Σήμερα θα δούμε: Οι αληθινοί γνώστες της μουσικής γνωρίζουν ότι για την ποιότητα...
Όταν μια γυναίκα έρχεται στο κατάστημα για να αγοράσει σαμπουάν, της είναι δύσκολο να αποφασίσει αμέσως για μια αγορά και ξοδεύει ώρες περιπλανώμενος στα ράφια, ταξινομώντας δεκάδες επιλογές. Τόσοι πολλοί ραδιοερασιτέχνες, αναλαμβάνοντας το έργο της συναρμολόγησης ενός σπιτικού UMZCH, μπορούν να περάσουν πολύ χρόνο επιλέγοντας ανάμεσα σε μια μεγάλη ποικιλία κυκλωμάτων και μικροκυκλωμάτων. Αυτοί είναι οι αδύναμοι TDA2282, και απλό TDA1557, και σοβαρά TDA7294, και αγαπητέ STK40... Η επιλογή που παρέχουν οι κατασκευαστές εξειδικευμένων ολοκληρωμένων κυκλωμάτων ήχου είναι πολύ μεγάλη. Σε ποια να σταματήσω; Προσφέρουμε μια επιλογή που δικαίως θεωρείται ο χρυσός μέσος όρος στην κατασκευή του ενισχυτή - το τσιπ TDA2050 (), το οποίο σε τιμή μερικών δεκάδων ρούβλια θα μας προσφέρει τίμια ισχύ 30 watt. Ότι στη στερεοφωνική έκδοση υπάρχουν ήδη 60 είναι αρκετά για ένα διαμέρισμα.
Κύκλωμα ενισχυτή για αυτοπαραγωγή
Για αυτήν τη συσκευή έχει αναπτυχθεί μια πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος, η οποία είναι κατάλληλη για TDA2050 ή LM1875 και διαθέτει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα - τροφοδοτικό, προστασία ηχείων, καθυστέρηση ενεργοποίησης και γρήγορης απενεργοποίησης. Αυτό επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας το μικροκύκλωμα UPC1237, το οποίο είναι βολικό αλλά όχι πολύ δημοφιλές στις εγχώριες αγορές. Εάν δεν είναι δυνατό να το αγοράσετε, απλώς αφαιρέστε όλα τα στοιχεία της καλωδίωσης του από το κύκλωμα, ξεκινώντας από τις αντιστάσεις R12, R13. Στη συνέχεια, όσον αφορά την προστασία, θα βασιστείτε στα ίδια τα μικροκυκλώματα UMZCH, τα οποία διαθέτουν θερμική προστασία και προστασία βραχυκυκλώματος. Η αλήθεια δεν είναι πολύ αξιόπιστη. Ναι, και τα κλικ όταν είναι ενεργοποιημένα από τα ηχεία είναι δυνατά. Οι παράμετροι του ίδιου του ενισχυτή περιγράφονται λεπτομερώς στην τεκμηρίωση.
Τα M/s TDA2050 και LM1875 είναι εντελώς εναλλάξιμα, οι διαφορές στα κυκλώματά τους είναι μόνο οι τιμές ενός ζεύγους αντιστάσεων και ενός πυκνωτή.
Όλα αυτά σας επιτρέπουν να φτιάξετε μια γενική πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος κατάλληλη για οποιοδήποτε από αυτά τα δύο μικροκυκλώματα.
Πηγή τάσης τροφοδοσίας
Το ίδιο το UMZCH είναι 2x30 W, αλλά η ισχύς εξαρτάται από την τάση τροφοδοσίας και την αντίσταση των ηχείων που είναι συνδεδεμένα στην έξοδο. Εάν δεν έχετε βρει μετασχηματιστή ικανό να παρέχει το καθορισμένο διπολικό τροφοδοτικό (2 x 17 V), δεν έχει σημασία. Το κύκλωμα μπορεί επίσης να λειτουργεί με μειωμένη τάση, για παράδειγμα 2 έως 12 V. Σε αυτήν την περίπτωση, η ισχύς απλώς θα πέσει αναλογικά. Αλλά ένας τέτοιος μετασχηματιστής είναι πιο εύκολο να βρεθεί - μπορείτε να πάρετε ακόμη και δύο τυπικούς, 12 V το καθένα, και να συνδέσετε τις περιελίξεις εξόδου τους σε σειρά.
Όσο για όλα τα είδη μπλοκ τόνου, όπως έχει δείξει η πρακτική, αυτή είναι μια περιττή επιπλοκή του κυκλώματος, η οποία είναι γεμάτη με περιττό θόρυβο. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε την απόκριση συχνότητας σε υπολογιστή (τηλέφωνο). Εδώ αρκεί ένας τακτικός έλεγχος της έντασης. Και, προαιρετικά, το υπόλοιπο καναλιού.
Κουτί για σπιτικό ενισχυτή
Η θήκη στην περίπτωσή μας είναι πλαστική, με μπροστινά και πίσω τοιχώματα σε μορφή μεταλλικών πλακών 1 mm. Μπορείτε να πάρετε απολύτως οποιοδήποτε κουτί κατάλληλο σε μέγεθος και σχεδιασμό, είτε είναι πλαστικό (ευκολότερο στην επεξεργασία και τρύπημα), είτε μεταλλικό (προστασία από παρεμβολές και αντοχή).
Όλες οι υποδοχές είναι στάνταρ - δίκτυο 220 V, είσοδοι RCA και έξοδοι πεντάλ για συστήματα ηχείων. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στην αντίσταση για τον έλεγχο της έντασης. Πριν το βάλετε στο VLF, απλώς συνδέστε το και ακούστε τυχόν θρόισμα ή τρίξιμο από τα ηχεία όταν περιστρέφετε το κουμπί.
Συζητήστε το άρθρο ΠΩΣ ΝΑ ΦΤΙΑΞΕΤΕ ΕΝΑΝ ΕΝΙΣΧΥΤΗ ΜΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ
Γεια σε όλους, σε αυτό το άρθρο θα δούμε τη λεπτομερή συναρμολόγηση του ULF (ενισχυτής χαμηλής συχνότητας) στο TDA8560. Το κύκλωμα είναι αρκετά απλό και αυτό το άρθρο θα διαφέρει επίσης από άλλα στο ότι εδώ θα συναρμολογήσουμε τη δομή όχι με επιφανειακή τοποθέτηση, όπως γίνεται συχνά με εξειδικευμένα μικροκυκλώματα, αλλά σε μια πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος. Αν και για εκείνους που μόλις αρχίζουν να κυριαρχούν στην ανεξάρτητη συναρμολόγηση του UMZCH, συνιστάται να το συνδέσετε "σε καλώδια" για πειραματισμό. Τέλος πάντων, ας ξεκινήσουμε. Αρχικά, ας μελετήσουμε το φύλλο δεδομένων για το μικροκύκλωμα και το διάγραμμα κυκλώματος του ίδιου του ενισχυτή:
Θα χρειαστούμε:
- Το ίδιο το τσιπ TDA8560 - 1 τεμάχιο
- Πυκνωτής κεραμικού ή φιλμ - 0,47 μF (Microfarad) 2 τεμ.
Κεραμικός πυκνωτής ή πυκνωτής φιλμ - 100 nF (Nanofarad) 1 τεμ.
Αντίσταση - Ισχύς 22 kOhm 0,25 W 1 τεμ.
Ηλεκτρολυτικό πυκνωτή - 1-4 μF (Microfarad) από 16V 1 τεμάχιο
Ηλεκτρολυτικό πυκνωτή - 2200 uF (Microfarad) από 16V 1 τεμ.
Μπλοκ ακροδεκτών για σύνδεση (Προαιρετικό)
Jack 3.5 στερεοφωνικό βύσμα - 1 τεμ.
Ψύκτρα 4 φορές μεγαλύτερη από το τσιπ
Προδιαγραφές:
Upit.= +8...+18 V
Upp.optim.= +12...+16 V
Μέγιστη κατανάλωση - έως 4 A (4 ohms), έως 7 A (2 ohms)
Μέση κατανάλωση - 2 A (4 ohms), 3,5 A (2 ohms)
Κατανάλωση (Uin=0) = 115...180 mA
Uin.= ~40...70 mV (χωρίς R*)
Uvx.= ~0,2...4 V (R*= 20...200 kOhm)
Bit = 46 dB (200 φορές)
fwork.= 10...40000 Hz (-3 dB)
Kharm.=0,1% (20 W, 2 ohms, 1 kHz)
Rload.=1,6...1b Ohm
Απόκριση συχνότητας ενισχυτή
Ας ξεκινήσουμε τη συναρμολόγηση της συσκευής και πρώτα θα χαράξουμε την πλακέτα, το αρχείο PCB .
Συγκολλάμε το ίδιο το μικροκύκλωμα
Συγκολλάμε κεραμικούς πυκνωτές στα 0,47 mF
Ας κολλήσουμε μια αντίσταση 22 kOhm και έναν ηλεκτρολυτικό πυκνωτή 2200 μF
Akhtung! Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή χωρίς ψύκτρα! Συνδέουμε τα ηχεία και ξεκινάμε... Μου ξεκίνησε την πρώτη φορά, γιατί το κόλλησα χωρίς λάθη και το τσιπ δούλευε.
Αυτό το μικροκύκλωμα ενισχυτή δεν διαφέρει σχεδόν καθόλου από τα συνοδευτικά του, όπως π.χ TDA8563, TDA1555, TDA1552Και TDA1557. Η μόνη διαφορά είναι στην ισχύ εξόδου - η σύνδεση είναι απολύτως η ίδια. Μπορείτε να παρακολουθήσετε ένα βίντεο αυτού του τσιπ σε δράση παρακάτω:
Βίντεο της δουλειάς του UMZCH
Το τροφοδοτικό του ενισχυτή μπορεί να ληφθεί έτοιμο από υπολογιστή. Δεδομένου ότι θα έχει περισσότερη από αρκετή ισχύ, μπορείτε ακόμη και να απενεργοποιήσετε το ψυγείο, και πάλι δεν θα υπερθερμανθεί. Συναρμολόγησα το κύκλωμα Βρασμός.
Συζητήστε το άρθρο DIY SOUND AMPLIFIFIER
Κάπως, σε μια ωραία στιγμή, τελικά κουράστηκα από το συριγμό, το γρύλισμα και την άγρια παραμόρφωση από μη σοβαρά ηχεία υπολογιστή. Πέρασα από διάφορες επιλογές, αλλά δυστυχώς καμία από αυτές δεν με ικανοποίησε ούτε σε ποιότητα ήχου, λειτουργικότητα, και, κυρίως, σχεδιασμό. Γενικά, έπρεπε να θυμηθώ τα νιάτα μου όταν ήμουν άπληστος ραδιοερασιτέχνης και να προσπαθήσω να κάνω κάτι χρήσιμο μόνος μου...
Εξουσία ενισχυτής ήχου 2x25W, κατασκευασμένο σε τσιπ TDA 7265 - αυτός είναι ο κύριος ενισχυτής, ο TDA 1517 είναι ένας ενισχυτής ακουστικών 2x5W, αυτοί είναι οι κύριοι. Οι ανωτερότητές του είναι φυσικά εμφανείς, τουλάχιστον ως προς την ισχύ εξόδου. Αλλά το έφτιαξα όχι μόνο για τα αυτιά, παρόμοια αντίγραφα που κυκλοφορούν δεν καλύπτουν καθόλου τις ανάγκες μου.... συμπεριλαμβανομένης της ευκολίας χρήσης. Για παράδειγμα, η σύνδεση ακουστικών με ένα παχύ βύσμα Jack 6,3 mm είναι ένα ολόκληρο έπος με προσαρμογείς και άλλες ανοησίες, για να μην αναφέρουμε το γεγονός ότι δεν μπορούν να αντλήσουν πλήρως τέτοια ακουστικά με αξιοπρεπή ποιότητα. Η εμφάνιση των αγορασμένων προϊόντων αφήνει πολλά επιθυμητά και θέλετε να βάλετε τέτοια κουτιά κάτω από το τραπέζι, ώστε να μην τα βλέπετε ποτέ, όπου δεν είναι βολικό να τα ενεργοποιήσετε, αυτός ο ενισχυτής δεν έχει αυτό το μειονέκτημα, επειδή ανάβει και απενεργοποιείται ταυτόχρονα με τον υπολογιστή. Όλος ο οπίσθιος φωτισμός απενεργοποιείται με ένα κουμπί στον πίσω τοίχο, ώστε να μην παρεμποδίζεται η χρήση του υπολογιστή στο σκοτάδι, μετά την επόμενη ενεργοποίηση, ενεργοποιείται ξανά. Κουμπιά στον μπροστινό πίνακα "NETWORK" και απενεργοποίηση και ενεργοποίηση των ηχείων.
Ηλεκτρονικά ενισχυτών
Στην πραγματικότητα, όλα τα ηλεκτρονικά μικροαντικείμενα βρέθηκαν στο σπίτι μόνο τσιπ ενισχυτών και διακόπτες με υποδοχές ακουστικών. Τις πλακέτες τις έφτιαξα και τις ανέπτυξα μόνος μου, εκτός από αυτόν του δείκτη, βρήκα αυτόν στο δίχτυ. Δεδομένου ότι έχω ήδη κάποια εμπειρία στην κατασκευή ηλεκτρονικών συσκευών, αυτό δεν ήταν ιδιαίτερα δύσκολο για μένα. Ακόμη και θα έλεγα ότι ήταν ενδιαφέρον να θυμηθώ τα νιάτα μου.
Το καλοριφέρ βρέθηκε στους κάδους κάποιων παλιών ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΗΧΟΥ. Έπρεπε να το ευνουχίσω λίγο (ήταν πολύ μεγάλο), αλλά μετά από πολύ τρέξιμο στη μέγιστη ισχύ έμεινα ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα. Η θέρμανση δεν είναι κρίσιμη, θα έλεγα ότι δεν είναι πολύ δυνατή, και αυτό παρά το γεγονός ότι τοποθέτησα τσιπ σταθεροποιητή ισχύος για τον ενισχυτή στο ίδιο καλοριφέρ. Στη φωτογραφία φαίνονται πλέον. Υπάρχουν 7 κομμάτια συνολικά, το ένα έχει 1Α και μαζί βγαίνει 7Α. Ο ισχυρός ενισχυτής έδειξε κατανάλωση ρεύματος 5Α κατά τις μετρήσεις.
Ο ενισχυτής θα βρίσκεται εδώ, η οθόνη είναι ειδικά κατασκευασμένη από κασσίτερο για να αποκλείονται παρεμβολές και παρεμβολές από σταθεροποιητές ισχύος (το ρεύμα δεν είναι μικρό, αλλά ο ενισχυτής αποδείχθηκε πολύ ευαίσθητος και αποφάσισα να το παίξω με ασφάλεια).
Τοποθετημένο, το μικροκύκλωμα TDA 7265, το κύκλωμα συναρμολογείται σε ταμπλό με μικρές τροποποιήσεις για τις ανάγκες σας, χτυπάει ειλικρινά 2x25W όχι φυσικά HI-END, αλλά για να κρατάει ο υπολογιστής τα αυτιά σας χαρούμενα, είναι αρκετά, τελικά, αν θέλετε κάτι πιο σοβαρό, τότε ο υπολογιστής έχει μια ψηφιακή έξοδο, και μπορείτε να συνδεθείτε στον δέκτη. Το ρελέ αλλάζει τα ηχεία (το κουμπί στον πίνακα ενεργοποιεί μόνο το ρελέ). Αυτό δεν οφείλεται αδικαιολόγητα στο γεγονός ότι η επαφή του ρελέ είναι πιο αξιόπιστη από αυτή του διακόπτη. Αυτό το ξέρω από τη δική μου εμπειρία...
Ένας ξεχωριστός μικρός ενισχυτής με ισχύ 2x5W κατασκευάστηκε για τα ακουστικά, λίγο πολύ μεγάλος σε ισχύ, φυσικά, αλλά θα αντλήσει όλα τα ακουστικά 100%, ακούγοντας ισχυρά μεγάλα ακουστικά άφησε θετική εντύπωση, το μικροκύκλωμα θερμαίνεται αρκετά έντονα σε υψηλές εντάσεις, οπότε κατά την τελική συναρμολόγηση σκέφτομαι να κολλήσω ένα μικρό καλοριφέρ από την αμαρτία. Έκανα ξεχωριστό ενισχυτή γιατί δεν ήθελα να υπάρχουν περιοριστές όπως αντιστάσεις κ.λπ. στη διαδρομή ήχου. που θα έπρεπε να εγκατασταθεί αν παίρναμε το σήμα από τον κύριο ενισχυτή. Και εδώ το σήμα, αμέσως μετά την ενίσχυση, πηγαίνει στους εκπομπούς ήχου χωρίς περιορισμό, κάτι που σίγουρα επιδρά θετικά στην ποιότητα.
Αυτό είναι ένα απλό κύκλωμα για τον έλεγχο μιας ένδειξης ισχύος εξόδου... Το βρήκα στο δίκτυο τυχαία, στην αρχή ήθελα να το συναρμολογήσω σε ένα εξειδικευμένο για αυτό μικροκύκλωμα K157DA1, αλλά δυστυχώς το τρέξιμο σε καταστήματα ραδιοφώνου δεν έδωσε κανένα αποτέλεσμα και Έκανα το κύκλωμα χρησιμοποιώντας τρανζίστορ. Το κύκλωμα είναι από κάποιο σοβιετικό μαγνητόφωνο...
Αυτός είναι ο πίνακας διανομής ρεύματος. Διαθέτει και ρελέ για εναλλαγή ισχύος (δεν ασχολήθηκα με τα ηλεκτρονικά κλειδιά και αποφάσισα να ακολουθήσω τον εύκολο τρόπο). Σταθεροποιητές σε ένα σπιτικό καλοριφέρ 12V για την τροφοδοσία του ενισχυτή ακουστικών και ένα δεύτερο στα 5V για οπίσθιο φωτισμό LED.
Σετ εξαρτημάτων για παροχή ρεύματος. Μια θήκη από κάποιον εκτυπωτή που βρέθηκε σε "χρήσιμα πράγματα" στο σπίτι, ο μετασχηματιστής δόθηκε από έναν φίλο (παρεμπιπτόντως, ιδιαίτερες ευχαριστίες σε αυτόν, παρά το μικρό του μέγεθος, κατά την κλήση του έδειξε απροσδόκητα αποτελέσματα: στα 25 V έδινε σταθερά 10Α χωρίς θέρμανση!!!) Επίσης στη φωτογραφία ξεχωρίζει το ρελέ της μίζας από το αυτοκίνητο. Βρίσκονται επίσης στο σπίτι, υποτίθεται ότι ενεργοποιούν τον ενισχυτή χρησιμοποιώντας έναν υπολογιστή. Παίρνουμε 12V από τον υπολογιστή και voila.. Αυτό γίνεται για να μην ανησυχείτε για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του ενισχυτή κάθε φορά, θα ελέγχεται από τον υπολογιστή και θα λειτουργεί ταυτόχρονα με αυτόν. Για κανονική εργασία χωρίς υπολογιστή, θα βάλω έναν διακόπτη στον πίσω τοίχο που βραχυκυκλώνει τις επαφές του ρελέ και τον αποκλείει από το κύκλωμα.
Η εγκατάσταση του τροφοδοτικού αποδείχθηκε πολύ σφιχτή.
Ένδειξη ενισχυτή
Ήθελα να κάνω τον δείκτη παρόμοιο με τους δείκτες των διάσημων ενισχυτών της νιότης μου. Εμπνευσμένος από αναμνήσεις ταραγμένων εποχών, άρχισε να εργάζεται.
Η κομψή ένδειξη που θα ήθελα δεν ήταν δυνατή η αγορά. Αποφασίστηκε να το εκτελέσω μόνος μου, χρησιμοποιώντας ειδικά αγορασμένα κινέζικα δοκιμαστήρια. Αφαιρέθηκαν χιλιοστά από αυτά, τα κόκκινα βέλη βάφτηκαν ξανά μαύρα.
Η σορός ήταν φτιαγμένη από ό,τι έμπαινε στο χέρι στο σωρό των σκουπιδιών στο μπαλκόνι.
Η κλίμακα σχεδιάστηκε στο πρόγραμμα Front Designer, με επακόλουθη τροποποίηση στο Corel Drav, επειδή η πρώτη δεν λειτουργεί καλά με διαφορετικές γραμματοσειρές, αλλά ήταν απαραίτητο να γραφτεί με πιο ενδιαφέροντα τρόπο.
Τα προστατευτικά καπάκια για τα μηχανικά μέρη του δείκτη είναι κατασκευασμένα από λαιμούς μπουκαλιών μπύρας, που χρησιμοποιούνται με επιτυχία στην πορεία.
Η γενική εικόνα του μελλοντικού προϊόντος αναδύεται ήδη.
Δοκιμάζοντας δείκτες. Στη συνέχεια αφήνονται μέχρι την τελική συναρμολόγηση της συσκευής (πολύ ευαίσθητα μέρη, μπορούν εύκολα να καταστραφούν).
Για έλεγχο, ένας ενισχυτής τάσης είναι συγκολλημένος έτσι ώστε να μην υπάρχει επίδραση στη διαδρομή ήχου και η λειτουργία να είναι σωστή. Ελέγχουμε - όλα είναι καλά, λειτουργεί τέλεια. Το κύκλωμα βρέθηκε στο δίκτυο από κάποιο σοβιετικό σοβιετικό μαγνητόφωνο, δεν θυμάμαι την Άνοιξη.
Ας δούμε πώς έγινε ο οπίσθιος φωτισμός, οι οδηγοί φωτός από πλεξιγκλάς είναι κολλημένοι μεταξύ τους, τα LED είναι κολλημένα μέσα τους, τίποτα ασυνήθιστο.
Εδώ είναι η κλίμακα, η επιγραφή mr. Το Kolesov είναι το επίθετό μου, δεν θα πεθάνω από σεμνότητα... και ήθελα να φτιάξω κάποιο όνομα... η αντιγραφή ορισμένων επωνυμιών είναι ανόητη κατά τη γνώμη μου. Και είναι τόσο ασυνήθιστο, και μπορείτε να καρφιτσώσετε τους φίλους σας...
Ελεγχος έντασης
Ήθελα βέβαια να φτιάξω έναν κλασικό ρυθμιστή, έναν μεγάλο στρογγυλό, σίγουρα όχι με κουμπιά... Ώστε όταν αγγίζεις και περιστρέφεις, να νιώθεις ότι κινείς ένα πράγμα, και όχι κάποιο κινέζικο σκουπίδι. .. Στον κωδικοποιητή, η ρύθμιση εξαφανίστηκε από μόνη της, χρειαζόμουν ένα φως θέσης στη λαβή, αλλά δεν θα μπορείτε να το περιστρέψετε ατελείωτα με ένα καλώδιο. Γενικά, δεν ασχολήθηκα και αποφάσισα να το κάνω με μια μεταβλητή αντίσταση. Στο τέλος, αν αρχίσει να τρίζει, αλλάξτε το μέσα σε 5 δευτερόλεπτα.
Και έτσι στην προσοχή σας - άλλη μια διαστροφή...
Σέρνοντας γύρω από το σπίτι συνάντησα ένα σωληνάριο κρέμας. Μετά από διαπραγματεύσεις με τη γυναίκα μου, μου έδωσε ένα καπάκι από αυτόν για να το σκίσει αργότερα. Όπως είχε προγραμματιστεί, υπήρχε οπίσθιος φωτισμός στη λαβή, έτσι ώστε η θέση του ρυθμιστή να μπορεί να προσδιοριστεί εύκολα και γρήγορα (αυτό ισχύει ιδιαίτερα στο σκοτάδι). Ανοίχθηκε μια τρύπα 1 χιλιοστού και θα τοποθετήσω ένα φως πίσω από αυτήν αργότερα.
Μια λαβή από κάποιο παλιό μαγνητόφωνο ή δέκτη (που βρέθηκε στους κάδους) ήταν κολλημένη στη μέση της εποξειδικής αντίστασης.
Βάλαμε μια λυχνία LED στην εποξειδική, έχοντας προηγουμένως καλύψει με αλουμινόχαρτο (είναι πολύ φωτεινό, δεν ήθελα να λάμπει μέσα από τα τοιχώματα της λαβής), την ίδια στιγμή η περίσσεια ρητίνης που διέρρευσε στην τρύπα σχημάτισε ένα είδος του οδηγού φωτός, οι μουντζούρες τρίβονται και η επιφάνεια είναι εντελώς λεία, είναι πολύ δύσκολο να μαντέψεις πού βρίσκεται η τρύπα μέχρι να την ανάψεις Svetik.
Μετά τη σκλήρυνση, ελέγχουμε για αντοχή πώς κάθεται αυτός ο υποτιθέμενος δακτύλιος... όλα είναι δροσερά και δυνατά... μπορούμε να συνεχίσουμε περαιτέρω.
Αποφάσισα να βάψω το εσωτερικό με ασημί χρώμα (βερνίκι με σκόνη αλουμινίου), μου φαίνεται ότι θα υπάρχει κάποιου είδους ανακλαστικό αποτέλεσμα, αν και δεν παρατήρησα καμία διαφορά. Έχοντας κολλήσει τα καλώδια και την αντίσταση σβέσης, γέμισα όλο το αντικείμενο με εποξειδικό, αφήνοντας λίγο χώρο για να κινούνται ελεύθερα τα καλώδια κατά τη λειτουργία. Η λαβή έχει αποκτήσει ακαμψία και βάρος... μονολιθικό... Βαμμένο και με ασήμι.
Τρίψτε με λεπτό γυαλόχαρτο για να μην ξεφλουδίσει αργότερα το χρώμα. Θα κρατήσει κανονικά σε μια τραχιά επιφάνεια, παρά το γεγονός ότι είναι πολυαιθυλένιο και πρακτικά δεν μπορεί να βαφτεί. Πρώτη στρώση βαφής. Ανάψτε το φως και θαυμάστε το αποτέλεσμα. έμεινα ευχαριστημένος.
Η ζυγαριά κατασκευάστηκε στο πρόγραμμα Front Designer και η επιγραφή και τα σύμβολα έγιναν σε Corel Drav. Σε έναν σχεδιαστή δεν θα έχετε αρκετές επιλογές.
Η ζυγαριά τυπωμένη σε γυαλιστερό χαρτί τοποθετείται ανάμεσα σε 2 φύλλα οργανικού υλικού, όλα συνδέονται για τα επόμενα στάδια εργασίας.
Τα LED είναι κολλημένα στα άκρα για φωτισμό και όλα είναι βαμμένα ώστε το φως να μην διασκορπίζεται σε όλο το σώμα και να μην φωτίζει γειτονικά στοιχεία... πχ η ένδειξη φωτίζεται με λευκό φως και δεν θα θέλατε να είναι μικτός.
Πίνακας επαφών
Υπάρχουν ελάχιστοι διακόπτες και βύσματα, μόνο τα απαραίτητα. Γιατί ένας ενισχυτής ισχύος χρειάζεται επιπλέον κουδούνια και σφυρίχτρες; Όλες οι ρυθμίσεις βρίσκονται στην κάρτα ήχου του υπολογιστή.
Εναλλαγή "Δίκτυο". Ο διακόπτης των ηχείων, το σήμα στα ακουστικά είναι σταθερό, ανεξάρτητα από το αν τα ηχεία είναι ενεργοποιημένα ή όχι - αυτό είναι επίσης μέρος του προβλεπόμενου σχεδίου. Σήμερα δεν θα βρείτε έναν ενισχυτή με τέτοιο κύκλωμα, ακόμη και οι σοβαροί δέκτες κατασκευάζονται σύμφωνα με την αρχή "συνδέστε τα ακουστικά και δεν υπάρχει σήμα στα ηχεία", αλλά πριν από όλα ενισχυτές ήχουέγιναν ακριβώς σύμφωνα με το ίδιο σχέδιο με εγώ. Δεν ξέρω αν είναι βολικό για κάποιον και το αντίστροφο, αλλά για μένα αυτό το σχήμα διανομής σήματος είναι πολύ σχετικό.
Οι οπές για τους διακόπτες επιλέχθηκαν χρησιμοποιώντας κομμάτια ξύλου. Επίσης, μια κορώνα μεγαλύτερης διαμέτρου χρησιμοποιήθηκε για τη φούστα γύρω από την τρύπα για να τονιστούν οι διακόπτες με οπίσθιο φωτισμό (η γρατσουνισμένη και ακατέργαστη επιφάνεια του οργανικού υλικού διαθλά το φως).
Έχουν επίσης τοποθετηθεί υποδοχές ακουστικών. Και φροντίστε να έχετε διαφορετικές διαμέτρους Jack 3,5 mm και Jack 6,3 mm, έτσι ώστε αργότερα να μην χρειάζεται να ανησυχείτε για όλα τα είδη προσαρμογέων. Τι είδους βύσμα έχουν τα ακουστικά με αυτό και μπορείτε εύκολα να το συνδέσετε χωρίς κανένα πρόβλημα.
Βάψιμο πρώτα με ασήμι για ομοιόμορφη κατανομή του φωτός και μετά με βαφή για να μην τονιστούν τα πάντα γύρω από το πάνελ.
4 φώτα και εδώ είναι το τελικό αποτέλεσμα, υπάρχει επίσης ένα LED μέσα στις υποδοχές ακουστικών για τη συνολική εικόνα.
Πλαίσιο
Έπρεπε να ασχοληθώ με το σώμα, αλλά επειδή αυτό είναι το πρόσωπο του προϊόντος, άξιζε τον κόπο.
Η μοριοσανίδα βρέθηκε ξανά σε ένα σωρό σκουπίδια στο μπαλκόνι, που περίσσεψε από κάποια παλιά έπιπλα και έμεινε ως χρήσιμο πράγμα και μπορούσε να φανεί χρήσιμο, όπως ακριβώς έγινε.
Έχοντας κόψει τα μέρη στο μέγεθος, βίδωσα τα πάντα μεταξύ τους με βίδες με αυτοκόλλητη τομή.
Πριν από τη συναρμολόγηση, επικάλυψα τις ενώσεις με κόλλα για αξιοπιστία.
Έκοψα τρύπες για την εγκατάσταση στοιχείων ελέγχου και οθόνης.
Οι ακατέργαστες άκρες δεν φαίνονται πολύ καλές. Τα άκρα επεξεργάστηκαν χρησιμοποιώντας χειροκίνητο φρέζα.
Έπρεπε να το επεξεργαστώ σε πολλά περάσματα για να αποκτήσω τέλεια ομοιομορφία όλων των άκρων.
Για τη στερέωση του πίσω τοίχου, τοποθετήθηκαν ράβδοι από την άκρη για να κρύψει το ψυγείο και όλα τα στοιχεία μεταγωγής καλωδίων κ.λπ. Λόγω αυτού, ο ενισχυτής μπορεί να τοποθετηθεί κοντά στον τοίχο.
Τα στάδια του στόκου και του βαψίματος έχουν ολοκληρωθεί, το στόκος έγινε με στόκο πολυμερούς με προσθήκη κόλλας PVA για καλή συγκράτηση στην επιφάνεια, αστάρι μετά από κάθε στρώση φυσικά. Βάψιμο με βαφή NC και μετά βερνίκωμα με βερνίκι NC. Μεταγενέστερο γυάλισμα της επίστρωσης με πάστα στίλβωσης και γυαλιστικό φινιρίσματος για το αμάξωμα του αυτοκινήτου.
Το αποτέλεσμα ήταν μια όμορφη γυαλισμένη επιφάνεια, η οποία αποδείχθηκε πιο δροσερή από ότι σε ένα πιάνο με ουρά.
Πόδια
Αποφασίστηκε να κατασκευαστούν τα στηρίγματα για αυτό το προϊόν στο κλασικό στυλ σχεδιασμού του ραδιοεξοπλισμού - επιχρωμιωμένο, αλλά με μια ελαφριά συστροφή αλά UFO. Στη βάση των ποδιών σχεδιάστηκε μπλε φωτισμός.
Φτιάχτηκε από ό,τι βρέθηκε επίσης στο μπαλκόνι μέσα σε ένα σωρό σκουπίδια. Χρωμιωμένος σωλήνας επίπλων 25mm, βιολογικός 3mm (τοποθέτησε φίλος), φωτάκια φυσικά, πήγα και αγόρασα + κόλλα (υπερκόλλα και εποξειδική ρητίνη).
Τα κενά κόβονται, κολλούνται και τα φώτα είναι κολλημένα σε αυτά, λανθασμένα για τη μετάδοση της φωτεινής ροής, αλλά για αυτό αργότερα.
Παρέχεται οργανική στρώση στρογγυλού σχήματος, ώστε αργότερα, κατά την έκχυση, να μην διαρρέει η εποξειδική... Το τυφλό σωλήνα τοποθετείται σφιχτά στη βάση.
Η κόλλα χύνεται στα καλούπια και τα μέρη περιμένουν περαιτέρω επεξεργασία αφού σκληρυνθεί η ρητίνη.
Το ίδιο το ημιαγωγικό στοιχείο ασφαλίζεται αρχικά με θερμοκολλητική κόλλα....
Τα μέρη είναι στεγνά. Η επεξεργασία ολοκληρώθηκε. Το περίσσιο plexiglass αφαιρέθηκε, οι άκρες τρίφτηκαν προσεκτικά για να μην χαλάσει το χρώμιο στο μεταλλικό μέρος του ποδιού.
Στο τελικό στάδιο κατασκευάστηκαν λαστιχένιες φλάντζες από εσωτερικό σωλήνα ποδηλάτου.....κολλήθηκε αλουμινόχαρτο στο παρέμβυσμα στο εσωτερικό, (για να αντανακλά το φως) όλα κολλήθηκαν μεταξύ τους για μια διαφανή στιγμή.
Η συναρμολόγηση ολοκληρώθηκε, ήρθε η ώρα να δούμε τι έγινε.
Δεν βγήκε κακό. Βασικά, αυτό που ήθελα, όλα λειτούργησαν.
Γίνονται παρελθόν και τώρα, για να συναρμολογήσετε οποιονδήποτε απλό ενισχυτή, δεν χρειάζεται πλέον να παλεύετε με τους υπολογισμούς και το πριτσίνωμα μιας μεγάλης πλακέτας τυπωμένου κυκλώματος.
Τώρα σχεδόν όλος ο φθηνός εξοπλισμός ενίσχυσης κατασκευάζεται σε μικροκυκλώματα. Τα πιο διαδεδομένα είναι τα τσιπ TDA για την ενίσχυση των σημάτων ήχου. Επί του παρόντος χρησιμοποιούνται σε ραδιόφωνα αυτοκινήτου, υπογούφερ, οικιακά ηχεία και πολλούς άλλους ενισχυτές ήχου, μοιάζουν κάπως έτσι:
Πλεονεκτήματα των τσιπ TDA
- Για να συναρμολογήσετε έναν ενισχυτή σε αυτά, αρκεί να τροφοδοτήσετε με ρεύμα, να συνδέσετε ηχεία και πολλά στοιχεία ραδιοφώνου.
- Οι διαστάσεις αυτών των μικροκυκλωμάτων είναι αρκετά μικρές, αλλά θα χρειαστεί να τοποθετηθούν σε καλοριφέρ, διαφορετικά θα ζεσταθούν πολύ.
- Πωλούνται σε οποιοδήποτε κατάστημα ραδιοφώνου. Υπάρχουν μερικά πράγματα στο Ali που είναι λίγο ακριβά αν τα αγοράσετε στο λιανικό εμπόριο.
- Έχουν ενσωματωμένες διάφορες προστασίες και άλλες επιλογές, όπως σίγαση του ήχου κ.λπ. Αλλά σύμφωνα με τις παρατηρήσεις μου, οι προστασίες δεν λειτουργούν πολύ καλά, έτσι τα μικροκυκλώματα συχνά πεθαίνουν είτε από υπερθέρμανση είτε από. Καλό είναι λοιπόν να μην βραχυκυκλώνουμε τις ακίδες του μικροκυκλώματος μεταξύ τους και να μην υπερθερμαίνουμε το μικροκύκλωμα, πιέζοντας όλους τους χυμούς από αυτό.
- Τιμή. Δεν θα έλεγα ότι είναι πολύ ακριβά. Όσον αφορά την τιμή και τις λειτουργίες, δεν έχουν ίσο.
Ενισχυτής μονού καναλιού στο TDA7396
Ας δημιουργήσουμε έναν απλό μονοκάναλο ενισχυτή χρησιμοποιώντας το τσιπ TDA7396. Τη στιγμή της γραφής, το πήρα σε τιμή 240 ρούβλια. Το φύλλο δεδομένων για το τσιπ έλεγε ότι αυτό το τσιπ μπορεί να αποδώσει έως και 45 Watt σε φορτίο 2 Ohm. Δηλαδή, εάν μετρήσετε την αντίσταση του πηνίου του ηχείου και είναι περίπου 2 ohms, τότε είναι πολύ πιθανό να πάρετε μια μέγιστη ισχύ 45 watt από το ηχείο.Αυτή η ισχύς είναι αρκετή για να οργανώσετε μια ντίσκο στο δωμάτιο όχι μόνο για τον εαυτό σας, αλλά και για τους γείτονές σας και ταυτόχρονα έχετε μέτριο ήχο, ο οποίος, φυσικά, δεν μπορεί να συγκριθεί με ενισχυτές hi-fi.
Εδώ είναι το pinout του μικροκυκλώματος:
Θα συναρμολογήσουμε τον ενισχυτή μας σύμφωνα με ένα τυπικό διάγραμμα, το οποίο επισυνάπτεται στο ίδιο το φύλλο δεδομένων:
Εφαρμόζουμε +Vs στο σκέλος 8 και τίποτα στο πόδι 4. Επομένως, το διάγραμμα θα μοιάζει με αυτό:
Vs είναι η τάση τροφοδοσίας. Μπορεί να είναι από 8 έως 18 Volt. "IN+" και "IN-" - στέλνουμε ένα αδύναμο ηχητικό σήμα εδώ. Συνδέουμε ένα ηχείο στο 5ο και 7ο σκέλος. Ρυθμίσαμε το έκτο σκέλος στο μείον.
Εδώ είναι η επιτοίχια συναρμολόγηση μου
Δεν χρησιμοποίησα πυκνωτές στην είσοδο ρεύματος 100nF και 1000uF, αφού έχω ήδη καθαρή τάση που προέρχεται από το τροφοδοτικό.
Ταρακούνησα το ηχείο με τις εξής παραμέτρους:
Όπως μπορείτε να δείτε, η αντίσταση του πηνίου είναι 4 ohms. Η ζώνη συχνοτήτων υποδεικνύει ότι πρόκειται για τύπο υπογούφερ.
Και κάπως έτσι μοιάζει το υποκατάστημά μου σε αυτοσχέδιο σπίτι:
Προσπάθησα να τραβήξω ένα βίντεο, αλλά ο ήχος στο βίντεο είναι πολύ κακός. Αλλά μπορώ ακόμα να πω ότι το τηλέφωνο με μέση ισχύ χτυπούσε ήδη τόσο δυνατά που τα αυτιά μου γύριζαν, αν και η κατανάλωση ολόκληρου του κυκλώματος σε λειτουργική μορφή ήταν μόνο περίπου 10 watt (πολλαπλασιάστε 14,3 επί 0,73). Σε αυτό το παράδειγμα, πήρα την τάση όπως σε ένα αυτοκίνητο, δηλαδή 14,4 Volt, η οποία είναι πολύ εντός του εύρους λειτουργίας μας από 8 έως 18 Volt.
Εάν δεν έχετε ισχυρή πηγή ενέργειας, τότε μπορείτε να τη συναρμολογήσετε σύμφωνα με αυτό το διάγραμμα.
Μην κολλάτε στο συγκεκριμένο τσιπ. Αυτά τα τσιπ TDA, όπως είπα ήδη, υπάρχουν πολλοί τύποι. Μερικά από αυτά ενισχύουν το στερεοφωνικό σήμα και μπορούν να εξάγουν ήχο σε 4 ηχεία ταυτόχρονα, όπως γίνεται στα ραδιόφωνα αυτοκινήτου. Επομένως, μην τεμπελιάζετε να ψάξετε στο Διαδίκτυο και να βρείτε ένα κατάλληλο TDA. Μετά την ολοκλήρωση της συναρμολόγησης, αφήστε τους γείτονές σας να ελέγξουν τον ενισχυτή σας στρέφοντας το κουμπί έντασης μέχρι τη μπαλαλάικα και ακουμπώντας το ισχυρό ηχείο στον τοίχο).
Αλλά στο άρθρο συναρμολόγησα έναν ενισχυτή χρησιμοποιώντας ένα τσιπ TDA2030A
Αποδείχθηκε πολύ καλό, αφού το TDA2030A έχει καλύτερα χαρακτηριστικά από το TDA7396
Θα επισυνάψω επίσης, για ποικιλία, ένα άλλο διάγραμμα από έναν συνδρομητή του οποίου ο ενισχυτής TDA 1557Q λειτουργεί σωστά για περισσότερα από 10 χρόνια στη σειρά:
Ενισχυτές στο Aliexpress
Βρήκα κιτ κιτ στο Ali στο TDA. Για παράδειγμα, αυτός ο στερεοφωνικός ενισχυτής είναι 15 Watt ανά κανάλι και κοστίζει 1 $. Αυτή η δύναμη είναι αρκετή για να χαλαρώσετε στο δωμάτιό σας ακούγοντας τα αγαπημένα σας κομμάτια.
Μπορείτε να το αγοράσετε.
Και εδώ είναι έτοιμο αμέσως
Και γενικά, υπάρχουν πολλές από αυτές τις μονάδες ενισχυτή στο Aliexpress. Κάντε κλικ στο αυτός ο σύνδεσμος και επιλέξτε όποιον ενισχυτή σας αρέσει.
Εάν η μουσική για εσάς δεν είναι απλώς μια συλλογή από ήχους και νότες, τότε χρειάζεστε απλώς μια συσκευή όπως έναν ενισχυτή για ηχείο ή υπογούφερ. Οι πραγματικοί γνώστες της μουσικής, χάρη σε αυτή τη συσκευή, ρυθμίζουν το ηχείο με τέτοιο τρόπο ώστε κάθε μελωδία να ακούγεται υπέροχα και να συναρπάζει όλο και περισσότερο κάθε δευτερόλεπτο. Επιπλέον, δεν είναι απαραίτητο να τρέξετε στο κατάστημα και να ξοδέψετε χρήματα για την αγορά του. Αρκεί να φτιάξετε έναν "ενισχυτή" με τα χέρια σας. Πώς ακριβώς, ας το καταλάβουμε.
Πώς να φτιάξετε έναν ενισχυτή ήχου με τα χέρια σας; Φτιάχνοντας το σώμα
Αρχικά, πρέπει να προετοιμάσετε μια θήκη στην οποία ολόκληρη η ηλεκτρονική συσκευή θα προστατεύεται από διάφορες μηχανικές βλάβες, υγρασία και άλλες αρνητικές περιβαλλοντικές επιδράσεις. Δεδομένου ότι αναφέραμε προστασία από ζημιές στην παραπάνω λίστα, αυτό το μέρος θα είναι κατασκευασμένο από μέταλλο και για να μην βαρύνει τη συσκευή, μπορείτε μετά από αυτό να κόψετε τα κενά και να φτιάξετε κάθετες βάσεις. Όσον αφορά τις διαστάσεις, το πάχος του ενισχυτή μας θα είναι περίπου 5-6 εκατοστά, ενώ οι διαστάσεις του γυάλινου καλύμματος είναι 4x1 χιλιοστά. Το ύψος ολόκληρης της βάσης είναι περίπου 5-5,2 εκατοστά. Όταν σχεδιάζετε το σώμα του στοιχείου, μην ξεχνάτε τα οριζόντια στοιχεία του πλαισίου. Κατά τη συναρμολόγηση της δομής, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται 3-4 βίδες ως συνδετικά στοιχεία, κατά προτίμηση της σειράς M3. Σε αυτή την περίπτωση, είναι απαραίτητο να κάνετε δύο τετράγωνα σε ένα από τα ράφια, το κάτω μέρος και τον πίσω τοίχο. Για να γίνει αυτό θα χρειαστείτε ένα μεταλλικό παζλ και ένα φύλλο αλουμινίου 1,5 mm. Όλα αυτά στη συνέχεια συνδέονται επίσης στη δομή χρησιμοποιώντας βίδες.
Επίσης, στην ερώτηση "πώς να φτιάξετε έναν ενισχυτή ηχείων", πρέπει να δώσετε προσοχή στον μπροστινό πίνακα. Για να το φτιάξετε, πάρτε μια λωρίδα αλουμινίου πάχους 5 χιλιοστών και φτιάξτε μια μπάρα που θα κρύβει όλο τον μηχανισμό. Για να δώσετε στη συσκευή μια «ανθρώπινη» εμφάνιση, βάψτε τη με λίγη μπογιά σε ένα δοχείο αεροζόλ.
Πληρωμή
Αν θέλετε να μάθετε πώς να το κάνετε σωστά, θυμηθείτε ότι το κύριο πράγμα σε αυτό δεν είναι η περίπτωση (αν και παίζει επίσης σημαντικό ρόλο στο σχεδιασμό), αλλά ο πίνακας. Και αν στην πρώτη περίπτωση μπορούν να γίνουν πολλά σφάλματα, τότε κάθε σφάλμα στο σχεδιασμό του δεύτερου μηχανισμού μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την απόδοση και την ποιότητα του ήχου του ηχείου στο σύνολό του. Πώς να φτιάξετε έναν ενισχυτή ήχου με τα χέρια σας; Ο πίνακας μεταγωγής κατασκευάζεται ως εξής:
Τελευταία στάδια
Μετά από αυτό, πρέπει να φροντίσετε την πλακέτα για πυκνωτές και μόνωση. Στο τελικό στάδιο, το ερώτημα πώς να φτιάξετε έναν ενισχυτή ήχου με τα χέρια σας συνοδεύεται από τη μεταφορά του κουμπιού ελέγχου της συσκευής στον μπροστινό πίνακα. Μόλις ασφαλιστεί εκεί, μπορείτε να απολαύσετε τον μελωδικό ήχο!
