Chercher
Οικιακές συσκευές

Υψηλής ποιότητας ενισχυτής ακουστικών βασισμένος στο τσιπ TDA2003

Κύκλωμα DIY ενός απλού ενισχυτή ακουστικών υψηλής ποιότητας σε ένα τσιπ

Σχεδιασμός διαγωνισμού για έναν αρχάριο ραδιοερασιτέχνη
"Υψηλής ποιότητας ενισχυτής ακουστικών βασισμένος στο τσιπ TDA2003"

Γεια σας αγαπητοί φίλοι και επισκέπτες του ιστότοπου!
Σας παρουσιάζω την πέμπτη διαγωνιστική συμμετοχή ενός αρχάριου ραδιοερασιτέχνη.
Συγγραφέας του σχεδίου: Μορόζας Ιγκόρ Ανατόλιεβιτς:

Γεια σας ραδιοερασιτέχνες!

Σας προτείνω να δείτε το δεύτερο σχέδιό μου - αυτό υψηλής ποιότητας ενισχυτής ακουστικών βασισμένος στο τσιπ TDA2003.

Το κύκλωμα του ενισχυτή λήφθηκε από το Διαδίκτυο. Υπάρχει ένα ολόκληρο φόρουμ που βασίζεται σε αυτό το σχήμα. Οι περισσότεροι ραδιοερασιτέχνες ανταποκρίθηκαν θετικά σε αυτό. Ένας ραδιοερασιτέχνης από την Ευρώπη έκανε μάλιστα μετρήσεις που επιβεβαιώνουν ότι ο ενισχυτής λειτουργεί στην κατηγορία Α. Gain = 18. Αυτή η δύναμη μου φαίνεται υπεραρκετή για κάθε μουσικόφιλο. Έτσι αποφάσισα να το δοκιμάσω μόνος μου.

Εδώ είναι το βασικό διάγραμμα ενός καναλιού με τροφοδοτικό:

Ακολουθεί μια λέξη προς λέξη μετάφραση του κειμένου για αυτόν τον ενισχυτή από έναν Ευρωπαίο ραδιοερασιτέχνη:

«Αυτό το πολύ απλό κύκλωμα βασίζεται στο τσιπ TDA 2003 και προσφέρει εξαιρετική απόδοση ίση με τα καλύτερα εμπορικά σχέδια που κοστίζουν εκατοντάδες λίρες.
Το φύλλο δεδομένων του κατασκευαστή για το TDA2003 δίνει ένα ποσοστό παραμόρφωσης 0,15% σε έξοδο 4,5 W και κέρδος τάσης 100, αλλά σε αυτήν την εφαρμογή το κέρδος τάσης έχει μειωθεί στο 18 αυξάνοντας τη συνολική αναλογία ισχύος και την Η ισχύς εξόδου μειώνεται κατά περίπου 10 mW. Ως αποτέλεσμα, ο συντελεστής αρμονικής παραμόρφωσης μειώνεται στο 0,006%, πράγμα πολύ χαμηλό. Το κέρδος ορίστηκε σε αυτό το επίπεδο για να ταιριάζει στα ακουστικά Sennheiser HD25SP μου, με τον ενισχυτή να κινείται πέρα ​​από την ονομαστική πηγή 200 mV. Το γεμιστήρα 10k pot μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ρυθμιστής έντασης αν είναι απαραίτητο. Η τροφοδοσία μπορεί να αυξηθεί στα 18v, επιτρέποντας μεγαλύτερη ισχύ εξόδου στο ίδιο επίπεδο παραμόρφωσης. Αυτό μπορεί να είναι κατάλληλο εάν χρησιμοποιούνται λιγότερο ευαίσθητα ακουστικά.
Λάβετε υπόψη ότι για την αποφυγή προβλημάτων αστάθειας, πρέπει να χρησιμοποιείται αυστηρό κύκλωμα γείωσης ενός σημείου. Το κοινό σημείο γείωσης πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στον πείρο 3.

Το φάσμα εμφανίζει θόρυβο και παραμόρφωση σε σχέση με την έξοδο 1Vpk στο 1 kHz, το οποίο είναι ένα πολύ δυνατό σήμα στους Sennheisers. Η δεύτερη αρμονική είναι στα -90dB και η 3η αρμονική είναι κάτω από -88dB. Αυτό αντιστοιχεί σε συνολική αρμονική παραμόρφωση 0,006%. Ο θόρυβος εμφανίζεται κάτω από το επίπεδο -100 dB, αλλά με μια ακίδα βόμβου στα -84 dB.
Η μεταβατική απόκριση σε τετραγωνικό κύμα 1 kHz φαίνεται επίσης στο σχήμα. Δεν υπάρχει κανένα σημάδι κουδουνίσματος, υπέρβασης ή παροδικής παραμόρφωσης πέρα ​​από αυτό που φαίνεται από την τελική ζώνη του ενισχυτή.
Η ζώνη διέλευσης έχει σημεία 3dB στα 10 Hz και 50 kHz. Όλα τα χαρακτηριστικά απόδοσης μετρήθηκαν με τα ακουστικά που περιλαμβάνονται:

Αντικειμενικά, η χρήση αυτού του ενισχυτή είναι άψογη, και επίσης ακούγεται τόσο γλυκό όσο θα περίμενε κανείς. Ξεκινά αθόρυβα και δεν θα σας ζαλίσει ούτε θα ανατινάξει τα ακριβά τηλέφωνά σας με πολλή παροδική φόρτιση. Εν ολίγοις, συνιστάται ιδιαίτερα, ειδικά εάν, όπως εγώ, πιστεύετε ότι ο στόχος απόδοσης είναι ένα καλό σημείο εκκίνησης για μια ακουστικόφιλη αξιολόγηση ενός προϊόντος.
Λογισμικό αναλυτή φάσματος Spectrum Laboratory Wolfgang Buescher (DL4YHF).

Όπως πάντα, το πιο «δύσκολο» μέρος κατά τη συναρμολόγηση ενός κυκλώματος ραδιοφώνου είναι να τοποθετήσετε τα πάντα στο περίβλημα. Επομένως, αγόρασα πρώτα μια θήκη από ένα κατάστημα ραδιοφώνου και μετά από εσωτερικές μετρήσεις αυτής της θήκης, έβαλα μια πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος για αυτήν στο πρόγραμμα Sprint-Layout 6.0. Έκανα μερικές αλλαγές στην έκδοσή μου. Πρώτον: Πρόσθεσα μια διπλή μεταβλητή αντίσταση στην είσοδο, αντί για τον ηλεκτρικό πυκνωτή C1 τοποθέτησα έναν πυκνωτή φιλμ Wima 2,2 μF και αύξησα την ηλεκτρική χωρητικότητα στην παροχή ρεύματος. πυκνωτές έως 6800 uF.

Η πλακέτα κατασκευάστηκε με τεχνολογία LUT. Υπάρχουν πολλές πληροφορίες για αυτήν την τεχνολογία στο Διαδίκτυο. Εκτυπώνω κομμάτια σε λεπτό γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί 130g. Ρύθμισα την ισχύ του σίδερου στο τρίτο επίπεδο και θερμαίνω την πλακέτα με φωτογραφικό χαρτί για όχι περισσότερο από 30-40 δευτερόλεπτα.

Αφού χαράξω την σανίδα σε χλωριούχο σίδηρο και καθαρίσω τις χάλκινες ράγες με ασετόν από το χρώμα του φυσιγγίου, κασσιτερώνω τις ράγες σε κράμα ROSE. Ρίχνω μερικές σταγόνες από το κράμα σε κατάλληλο δοχείο με νερό. Μόλις λιώσουν, τοποθετώ τη σανίδα με τις ράγες προς τα κάτω και αρχίζω να την μετακινώ κατά μήκος του πάτου του δοχείου. Στη συνέχεια το αναποδογυρίζω και χρησιμοποιώ ένα σφουγγάρι για να σκουπίσω όλη την περίσσεια συσσώρευσης στα μονοπάτια. Όταν κάνετε επικασσιτέρωση με αυτόν τον τρόπο, δώστε ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα του αερισμού. Οι ατμοί από το κράμα ROSE είναι δηλητηριώδεις!

Μου αρέσει όταν όλα φαίνονται εργοστασιακά, οπότε έφτιαξα LUT και από την πλευρά των ανταλλακτικών:

Τοποθέτηση της πλακέτας του ενισχυτή στη θήκη:

Έφτιαξα τον μπροστινό πίνακα με αυτόν τον τρόπο. Στο πρόγραμμα Photoshop, σχεδίασα την εμφάνιση του μπροστινού πίνακα όπου πρέπει να εγκατασταθεί μια μεταβλητή αντίσταση, υποδοχές εισόδου και εξόδου και ένα LED. Το έτοιμο σχέδιο τυπώθηκε με εκτυπωτή inkjet σε λεπτό γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί. Κολλώ φωτογραφικό χαρτί σε ένα απολιπανμένο προετοιμασμένο πάνελ με τρύπες χρησιμοποιώντας ξυλόκολλα και τοποθετώ το πάνελ κάτω από τη λεγόμενη πρέσα. Για μια μέρα. Σαν πρέσα έχω ένα πιάτο μπάρα 15 κιλών.

Ένα τυπωμένο σχέδιο σε φωτογραφικό χαρτί επικολλάται στον μπροστινό πίνακα:

Μια μέρα αφού στεγνώσει η κόλλα, πλαστικοποιώ την επιφάνεια με θερμική μεμβράνη για να μην φθείρεται το σχέδιο πάνω τους με τον καιρό. Το κάνω αυτό με ένα κανονικό σίδερο μέσω χαρτιού:

Και εδώ είναι το τελικό αποτέλεσμα της κατασκευής:

Λοιπόν, τώρα για τον ήχο. Αν δεν λάβετε υπόψη ότι αυτός είναι ο πρώτος μου ενισχυτής και δεν έχω ακούσει ποτέ "cool" ενισχυτές ακουστικών, έμεινα πολύ ευχαριστημένος με τον ήχο. Ο ήχος είναι καθαρός, αν ακούτε ηχογράφηση καλής ποιότητας, ο ήχος είναι ακόμη και κρυστάλλινος. Όλα τα όργανα υποβάλλονται σε ακρόαση. Υπάρχει μπάσο, αλλά είναι πυκνό χωρίς να κροταλίζει. Μου φάνηκε ότι υπήρχαν πάρα πολλές υψηλές συχνότητες. Η ένταση είναι τόσο δυνατή που μπορείς να κωφευτείς. Για να αξιολογήσω με μεγαλύτερη σαφήνεια τον ήχο αυτού του ενισχυτή, αποφάσισα να δημιουργήσω έναν άλλο ενισχυτή ακουστικών χρησιμοποιώντας το τσιπ OPA2134

Συνημμένα στο άρθρο:

(32,6 KiB, 3.350 επισκέψεις)

(113,6 KiB, 3.870 επισκέψεις)

(39,6 KiB, 2.709 επισκέψεις)

Αγαπητοί φίλοι και επισκέπτες του ιστότοπου!

Μην ξεχάσετε να εκφράσετε τη γνώμη σας για τις συμμετοχές του διαγωνισμού και να λάβετε μέρος στην ψηφοφορία για το αγαπημένο σας σχέδιο στο φόρουμ του ιστότοπου. Σας ευχαριστώ.

Συμβαίνει ότι όταν συνδέουμε τα αγαπημένα μας ακουστικά που παράγουν ήχο υψηλής ποιότητας σε μια συσκευή αναπαραγωγής MP3 ή υπολογιστή, ανακαλύπτουμε ότι ο ήχος σε αυτά είναι πολύ ήσυχος, αυτό σημαίνει ότι η συσκευή αναπαραγωγής ή άλλη συσκευή σας δεν έχει αρκετή ισχύ για να παρέχει τα ακουστικά με την απαραίτητη ένταση και καθαρότητα ήχου. Τι να κάνουμε τότε; Για να το κάνετε αυτό, μπορείτε να συναρμολογήσετε έναν ενισχυτή ακουστικών, σας προτείνουμε να συναρμολογήσετε έναν απλό αλλά υψηλής ποιότητας και πολύ όμορφο ενισχυτή ακουστικών σε μια διαφανή θήκη.

Όταν δημιουργούσα αυτόν τον ενισχυτή, ήθελα να τον κάνω ασυνήθιστο, ήθελα να απομακρυνθώ από την κλασική πλαστική θήκη. Υπενθυμίζοντας ότι οι λάτρεις της τροποποίησης υπολογιστών κάνουν συχνά διαφανείς θήκες για τους υπολογιστές τους, αποφάσισα επίσης να κάνω τη θήκη του ενισχυτή μου διαφανή. Και ως αποκορύφωμα - να εγκαταλείψουμε την πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος και να τα κάνουμε όλα επιφανειακά.

Η ανάπτυξη του προγράμματος πραγματοποιήθηκε στο πρόγραμμα Eagle. Αυτός είναι ένας κλασικός ενισχυτής που βασίζεται σε διπλό op-amp OPA2107.

Παρακάτω είναι ένα κύκλωμα ενισχυτή ακουστικών DIY:

Λίστα απαιτούμενων εξαρτημάτων για το τροφοδοτικό του ενισχυτή:

• Υποδοχή τροφοδοσίας;
• LED 5 mm (οποιοδήποτε χρώμα);
• R1LED - ονομαστική αντίσταση από 1K έως 10K (1 W).
• CP1, CP2 - ηλεκτρολύτες 470 uF (για τάση 35 ή 50 Volt).
• RP1, RP2 - 4,7K (1 W);

Λίστα εξαρτημάτων ενισχυτή:

• IC1 - διπλός λειτουργικός ενισχυτής OPA2107. (σημείωση - στο διάγραμμα κυκλώματος ο λειτουργικός ενισχυτής ορίζεται ως OPA2132, το γεγονός είναι ότι αρχικά σχεδίαζα να τον χρησιμοποιήσω).
• C1L, C1R - 0,68 uF 63 V (για σήμα εισόδου ήχου).
• C2, C3 - 0,1 µF (φιλμ, για τη σταθεροποίηση του λειτουργικού ενισχυτή).
• R2L, R2R - 100K (0,5 W);
• R3L, R3R - 1K (0,5 W);
• R4L, R4R - 10K (0,5 W);
• R5L, R5R - jumper (προαιρετικό).
• Στερεοφωνική υποδοχή - 2 τεμ.

Από τότε που αποφάσισα να τα κάνω όλα με μεντεσέδες, άρχισα να φτιάχνω το πλαίσιο. Εδώ θα χρειαστείτε ακρίβεια και προσοχή, γιατί... η θήκη θα είναι διαφανής και τυχόν ελαττώματα θα είναι άμεσα ορατά.

Για το ηλεκτρικό δίαυλο, χρησιμοποίησα μονοπύρηνο χάλκινο σύρμα, πάχους 1 mm, από υπολείμματα καλωδίων που χρησιμοποιήθηκαν για την καλωδίωση του σπιτιού.

Οποιοδήποτε τροφοδοτικό μετασχηματιστή με τάση 12 Volt και ρεύμα εξόδου 300 mA ή περισσότερο είναι ιδανικό ως τροφοδοτικό. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό μετασχηματιστή, καθώς η χρήση παλμικών μπορεί να οδηγήσει σε παρεμβολές (ένα συνεχές βουητό θα ακουστεί στα ακουστικά).

Για το βύσμα τροφοδοσίας χρησιμοποίησα αυτόν τον σύνδεσμο: (η κεντρική επαφή είναι το power plus).

Για να σχηματίσω πανομοιότυπους ακροδέκτες αντιστάσεων και καλωδίων, χρησιμοποίησα ένα κανονικό κατσαβίδι. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικές διαμέτρους για μεγαλύτερες ή μικρότερες ακτίνες.

Λίγο πιο κάτω μπορείτε να δείτε την καλωδίωση του τροφοδοτικού. Η είσοδος στο τροφοδοτικό είναι 12 Volt, τα οποία στη συνέχεια μετατρέπονται σε +6 Volt και -6 Volt χρησιμοποιώντας ένα διαιρέτη τάσης (αντιστάσεις RP1 και RP2, 4,7 kOhm η καθεμία). Το γεγονός είναι ότι ο λειτουργικός ενισχυτής απαιτεί διπολική τροφοδοσία. Το καλώδιο στο κέντρο είναι η λεγόμενη «εικονική γείωση», η οποία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να συνδέεται με την πραγματική γείωση (στο βύσμα τροφοδοσίας).

Δύο μεγάλοι πυκνωτές 470 µF 50 Volt σε συνδυασμό με πυκνωτές 0,1 μF είναι απαραίτητοι για να μειωθούν οι παρεμβολές στον ενισχυτή op-amp και να αυξηθεί η σταθερότητα της λειτουργίας του. Για να γίνει αυτό, πρέπει να προσπαθήσετε να τα τοποθετήσετε όσο το δυνατόν πιο κοντά στους ακροδέκτες op-amp.

Ακολουθούν μερικές ακόμη φωτογραφίες από διαφορετικές οπτικές γωνίες που δείχνουν πώς έκανα την εγκατάσταση.

Αφού ολοκληρώσετε τη συγκόλληση, μπορείτε να αρχίσετε να ελέγχετε τον ενισχυτή. Μια μικρή συμβουλή, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε τα πιο cool ακουστικά σας για έλεγχο, μερικά απλά θα αρκούν. Το γεγονός είναι ότι αν μπερδευτείτε κάπου και κολλήσετε τα εξαρτήματα όχι σύμφωνα με το διάγραμμα, τότε είναι πολύ πιθανό να καταστρέψετε τα ακουστικά σας. Αλλά ελπίζω ότι όταν ελέγξετε όλα θα πάνε καλά.

Πριν γεμίσετε αυτό το κύκλωμα με εποξειδική ρητίνη, πρέπει να κλείσετε όλες τις υποδοχές των βυσμάτων για να μην μπει μέσα. Πήρα τις υποδοχές ήχου από μια παλιά κάρτα ήχου Sound Blaster Live. Αρχικά από την πλευρά της επαφής κάλυψα την ένωση των επαφών με το σώμα με μικρή ποσότητα εποξειδικής ρητίνης.

Κάλυψα τις τρύπες για το γρύλο με ειδική πλαστελίνη “BLU TACK” και επιπλέον το σφράγισα με ταινία.

Δεδομένου ότι ο ενισχυτής αργότερα θα γεμίσει με εποξική ρητίνη, αποφάσισα να τον ανεβάσω λίγο έτσι ώστε κατά την έκχυση να είναι ακριβώς στο κέντρο του σώματος. Για να γίνει αυτό, κόλλησα μικρές καρφίτσες από το κάτω μέρος.

Σκέφτηκα ότι θα ήταν ωραίο να εμπλουτίσω λίγο περισσότερο το σχέδιο του ενισχυτή, γι' αυτό αποφάσισα να τυπώσω μερικά αυτοκόλλητα για τις υποδοχές ήχου. Τα ετοίμασα στο Adobe Photoshop, μετά τα εκτύπωσα σε λεπτό φωτογραφικό χαρτί και τα προσάρτησα στις υποδοχές με ταινία διπλής όψης.

Εδώ και καιρό σκέφτομαι το σχέδιο του σώματος και το υλικό από το οποίο θα φτιαχτεί το καλούπι για έκχυση. Επέλεξα πλαστικό 1,5 χιλ. κόβει τέλεια με ένα συνηθισμένο μαχαίρι χαρτικής, αφήνοντας μια πολύ λεία άκρη.

Στη συνέχεια σχεδίασα το καλούπι χύτευσης χρησιμοποιώντας το ίδιο Eagle. Έχοντας κόψει όλα τα μέρη, άρχισα να συναρμολογώ. Για να διευκολυνθεί αυτή η διαδικασία, έπιασα πρώτα όλες τις γωνίες με υπερκόλλα και μετά κόλλησα κάθε ραφή δύο φορές, γεγονός που εξασφάλισε πλήρη στεγανότητα.

Ο ευκολότερος τρόπος για να μάθετε τον όγκο της εποξειδικής ρητίνης που πρέπει να χύσετε είναι να γεμίσετε το καλούπι με νερό και μετά να ρίξετε το περιεχόμενο σε ένα φλιτζάνι και να μάθετε τον όγκο και το βάρος που προκύπτει. Φυσικά, μπορείτε να μετρήσετε την ένταση χρησιμοποιώντας ένα χάρακα - αλλά η μέθοδος με το νερό μου φάνηκε πιο εύκολη.

Για το γέμισμα χρησιμοποίησα διαυγή εποξική ρητίνη “Polycraft DSM Synolite” + σκληρυντικό MEKP (1 έως 2%). Για τη συγκεκριμένη ρητίνη, η αναλογία σκληρυντικού προς ρητίνη πρέπει να είναι 1:50. Ήταν αρκετά δύσκολο να μετρηθεί μια τόσο μικρή ποσότητα ζυγαριάς κοσμήματος. Γενικά, για διαφορετικές μάρκες εποξειδικών ρητινών η αναλογία σκληρυντικού προς ρητίνη ποικίλλει, δείτε τις οδηγίες.

Η αναμεμειγμένη ρητίνη πρέπει να χύνεται αργά στο πλάι του καλουπιού για να αποφευχθούν οι φυσαλίδες. Η παρακάτω εικόνα δείχνει ότι κατά την έκχυση της ρητίνης, έριξα λίγο περισσότερο από όσο χρειαζόταν, αλλά η ρητίνη δεν χύθηκε λόγω επιφανειακής τάσης. Αυτό είναι απαραίτητο επειδή η εποξειδική ρητίνη συρρικνώνεται ελαφρώς σε μέγεθος καθώς σκληραίνει.

Όταν η εποξειδική ρητίνη σκληρύνει, απελευθερώνεται πολλή θερμότητα (στην περίπτωσή μου η θερμοκρασία ήταν 62 βαθμούς). Στη συνέχεια, το καλούπι καλύπτεται για να αποτρέψει τη σκόνη και τα υπολείμματα να φτάσουν στην επιφάνεια.

Άφησα την εποξειδική ρητίνη να ωριμάσει για μια μέρα. Μετά από αυτό το διάστημα στέγνωσε και άρχισα να αφαιρώ τη φόρμα. Για αυτό χρησιμοποίησα ταινιοτριβείο.

Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας ένα δρομολογητή, γειώσα τις λοξοτομές και όλες τις αιχμηρές γωνίες.

Για να γυαλίσω το σώμα, χρησιμοποίησα πρώτα γυαλόχαρτο 600 και έκανα το τελικό υγρό γυάλισμα με λεπτό γυαλόχαρτο 1200 γριτ.

Και τέλος, εδώ είναι μερικές ακόμη φωτογραφίες του τελειωμένου ενισχυτή ακουστικών do-it-yourself:

Τώρα ξέρετε πώς να φτιάξετε έναν ενισχυτή ακουστικών με τα χέρια σας.

Μερικές φορές έρχονται στιγμές που ο καιρός έξω είναι ναυτικός και δεν θέλετε να κάνετε τίποτα. Εδώ με σώζει η κιθάρα. Το συνδέουμε στον επεξεργαστή, βάζουμε ακουστικά και... μαλακίες. Λοιπόν, δεν είναι ενδιαφέρον να παίζεις στεγνά. Η συγκέντρωση μιας ομάδας δεν είναι επίσης μια επιλογή. Το μόνο που μένει είναι να συνδεθείτε στο διαδίκτυο και να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες ενός καλού πόρου Rockby.net. Πηγαίνουμε στον ιστότοπο, πηγαίνουμε στις καρτέλες, επιλέγουμε μια ομάδα, μετά μια σύνθεση, απενεργοποιούμε την κιθάρα της οποίας τα μέρη θα παίξουμε και φεύγουμε. Όλα δείχνουν να είναι καλά, όλοι είναι ευχαριστημένοι. Δεν ήταν όμως έτσι. Το μπάσο και τα ντραμς ξεχύνονται από τον υπολογιστή και η κιθάρα μου βγαίνει από τον επεξεργαστή. Πώς μπορώ να τους ακούσω ταυτόχρονα τώρα; Προσπάθησα να συνδέσω την κιθάρα με τον υπολογιστή. Ήταν διασκεδαστικό. Πρώτα έπαιξα και μετά ένα δευτερόλεπτο έπαιξα υπολογιστή. Όπως στα βουνά. Με λίγα λόγια, οι απλές κάρτες ήχου δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν σε μια τέτοια ροή. Ήταν ακόμα πιο διασκεδαστικό στο φορητό υπολογιστή))) Σκέφτηκα, σκέφτηκα και μου ήρθε μια ιδέα. Συνδέω μικρά ακουστικά στην έξοδο του υπολογιστή και από πάνω βάζω μεγάλα ακουστικά από έναν επεξεργαστή κιθάρας. Μοιάζει με ηλίθιο, αλλά μπορείς να ακούς τα πάντα ταυτόχρονα. Φυσικά, μπορείτε να το κάνετε χωρίς ακουστικά μέσω μιας σύνθετης κιθάρας και ενός υπολογιστή στα ηχεία, αλλά θα με απελάσουν αμέσως από το σπίτι. Έτσι τα ακουστικά θα διαρκέσουν μέχρι το καλοκαίρι, μέχρι να στείλω όλους στη ντάκα))) Γενικά, με δύο ακουστικά δεν είναι κακό, μέχρι να κουνήσετε το κεφάλι σας και όλη αυτή η γιρλάντα να πετάξει στο πάτωμα. Το σήκωσα μια, δυο φορές, το βαρέθηκα. Πρέπει να αποφασίσουμε κάτι. Λοιπόν, πώς να αναμίξετε τον ήχο. Λοιπόν, φυσικά, ένα μίξερ. Πηγαίνουμε στην ιστοσελίδα της Muztorg και είμαστε σοκαρισμένοι από τις τιμές. Τι μας προσφέρουν οι Κινέζοι; Α, για πέντε χιλιάδες για τέσσερα κανάλια. Όχι, η περηφάνια μου έβραζε. Ανάθεμα, αν κολλήσω μικροελεγκτές, τότε γιατί να μην κολλήσω το μίξερ. Είναι πιο εύκολο να το λες παρά να το κάνεις. Το αστείο είναι ότι δεν καταλαβαίνω τίποτα από κυκλώματα ήχου. Αυτό είναι ένα νέο πεδίο πειραματισμού για μένα. Και έτσι, η Google έδωσε μερικά κυκλώματα μείκτη. Συναρμολόγησα ένα σε ένα opamp.

Όταν συνέδεσα τον υπολογιστή μου και την κιθάρα μου σε αυτό, και μετά τον άναψα... κόντεψα να κλάψω. Λοιπόν, τι κάθαρμα!! δημοσιεύει τέτοια διαγράμματα στο Διαδίκτυο. Ακόμα και το φθηνότερο κινέζικο ραδιόφωνο θα ακούγεται καλύτερα από αυτό το βρώμικο κόλπο. Αλλά δεν πειράζει, δεν θα τα παρατήσω τόσο εύκολα. Εάν δεν υπάρχει γνώση για τους ενισχυτές, τότε αφήστε τους άλλους να σκεφτούν))) TDA2050. Επιλογή νούμερο δύο.

Για περίπου 30 λεπτά δεν άκουσα τίποτα, μόνο ένα βρυχηθμό στα αυτιά μου. Αυτό το κάθαρμα αποδείχτηκε πραγματικός ενισχυτής και όταν συνήλθα από το σοκ και έβγαλα τα ακουστικά μου, έψαξα για παλιά σοβιετικά ηχεία στους κάδους. Ω ναι, ομιλήτρια 25 GDNμε αυτόν τον ενισχυτή τραγουδούσε σαν αηδόνι. Εν ολίγοις, κατά λάθος συναρμολόγησα έναν απλό ενισχυτή ηχείων. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνω κυκλώματα ήχου. Αλλά και πάλι δεν τα παρατάω. Google και άλλη μια μέρα αναζήτησης. Αυτή τη φορά έψαχνα ήδη για κύκλωμα ενισχυτή ακουστικών. Το βρήκα σε ένα εξειδικευμένο τσιπ TDA7050αλλά δεν θα τη βρεις τη μέρα με φωτιά. Υπάρχει αλήθεια μέσα Chip-dipαλλά για διακόσια ρούβλια και πάει στο διάολο ξέρει πού. Όχι... δεν θα λειτουργήσει. Δεν θέλω να αγοράσω ένα έτοιμο από τους Κινέζους για πέντε χιλιάδες, δεν είναι σπορ. Google πάλι. Ω, λάμπα))) Όχι, καλά, δεν είναι σοβαρό, επίσης δεν είχα αρκετές λάμπες για να είμαι απόλυτα χαρούμενος. Και μετά θυμήθηκα ότι κάποτε αγόρασα ένα σωρό τρανσίλ για πειράματα KT3102και αν δεν κάνω λάθος αναπτύχθηκαν για αντικατάσταση KT315στα στάδια ενίσχυσης των σοβιετικών τηλεοράσεων και παρόμοιου εξοπλισμού. Φυσικά μπορεί να κάνω λάθος. Google πάλι. Το βρήκε. τρία σχήματα. Όχι, όχι φωτογραφίες. Δεν θα ξαναπατήσω αυτή τη γκανιότα. breadboard χωρίς συγκόλληση και ένα σωρό αντιστάσεις εξόδου με πυκνωτές. Το πρώτο σχέδιο είναι στα σκουπίδια, αλλά το δεύτερο δεν είναι τίποτα. Το έστριψα έτσι κι έτσι. Φαίνεται να λειτουργεί, αλλά και πάλι κάτι σφυρίζει, σφυρίζει και κάνει κλικ. Μπέρδεψα τις λεπτομέρειες. Το τρίξιμο και το σφύριγμα άλλαξαν συχνότητα. Εντάξει, νομίζω ότι θα ρισκάρω και θα κανονίσω την πληρωμή. Και είχα δίκιο. Ο ενισχυτής λειτούργησε όπως έπρεπε. Ζήτω! Νίκη! Αυτός είναι ο πρώτος μου σπιτικός ενισχυτής ήχου! Θα πω αμέσως ότι το κύκλωμα ήταν μονοφωνικό, οπότε δρομολόγησα δύο μονοπάτια για στερεοφωνικό, αλλά κάθε κανάλι ξεχωριστά. Κάθε κανάλι έχει το δικό του χειριστήριο έντασης, το οποίο καθιστά δυνατή τη χωριστή ρύθμιση της έντασης του αριστερού και του δεξιού καναλιού. Αυτό έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιεί κάθε κανάλι ξεχωριστά. Το ένα για την κιθάρα και το δεύτερο για τον υπολογιστή. Λοιπόν, αυτό είναι για μένα, διαφορετικά μπορείτε απλά να ακούσετε μουσική. Ναι, εδώ είναι άλλο ένα. Υπάρχει μια προειδοποίηση, δύο τρανζίστορ στην έξοδο VT3Και VT6ζεσταίνονται πολύ. Είτε πρέπει να φουσκώσουν με κάτι είτε να αντικατασταθούν με πιο ισχυρά. Παρόλο που γράφω ακόμα αυτό το άρθρο και ακούω μουσική, δεν φαίνεται να παραπονιούνται. Αλλά και πάλι, μάλλον θα προσθέσω έναν θαυμαστή) Και έτσι, λοιπόν, ας βάλουμε το κύκλωμα στο στούντιο.

Και έτσι φαίνεται σε 3D. (Μόλις ανακάλυψα ότι το πρόγραμμα επεξεργασίας βίντεο μου μπορεί να μετατρέψει την εγγραφή σε κινούμενη εικόνα GIF. Οπότε παίζω)

Alexey 15/12/15 18:28

Λοιπόν, δεν είμαι ειδικός στους ενισχυτές και δεν τους καταλαβαίνω καθόλου, οπότε κατά κάποιο τρόπο συνέβη. Τουλάχιστον λειτουργεί)))

5 Μαρτίου 2012 στις 09:09

Ενισχυτής ακουστικών, λίγο πιο περίπλοκος

• DIY ή Κάντο μόνος σου

Περίβλημα υψηλής τεχνολογίας κατασκευασμένο από ηλεκτρική ταινία. Αρχικά, έφτιαξα την σανίδα κάτω από έναν θερμοσυστελλόμενο σωλήνα - αλλά κυριολεκτικά ένα χιλιοστό δεν ήταν αρκετό, δεν χωρούσε. Λοιπόν, πάντως, μου αρέσει.

Θέμα τιμής

Ένα κομμάτι PCB μονής όψης: 2 ρούβλια
MAX9724 - 7,78 ρούβλια
4 αντιστάσεις - 0,07*4 = 0,28 ρούβλια
Πυκνωτές - 0 (ακόμα και αν αγοράσετε, ~ 30 ρούβλια το πολύ.)
Υποδοχές - 0 (αν αγοράσετε, ~ 20-30 ρούβλια)
Μονωτική ταινία για στέγαση υψηλής τεχνολογίας - 1 ρούβλι

Σύνολο - αυτό είναι ακριβώς 11,06 ρούβλια για μένα και περίπου 61,06 ρούβλια αν αγοράσετε τα πάντα :-)

Αποτελέσματα

Φυσικά, αντιμετώπισα αμέσως ένα γνωστό πρόβλημα: όταν εργάζεστε με ήχο, δεν μπορείτε να συνδεθείτε στην ίδια γείωση σε δύο σημεία (γείωση USB και γείωση υποδοχής ήχου). Σε αυτήν την περίπτωση, οι παρεμβολές σέρνονται στο έδαφος, το οποίο δεν μπορεί να φιλτραριστεί και κανένας σταθεροποιητής ισχύος δεν θα βοηθήσει εδώ. (το πρόβλημα είναι ότι το USB έχει το δικό του επίπεδο γείωσης, ο ήχος έχει το δικό του και η πλακέτα μας έχει το δικό του. Ανάλογα με το ρεύμα που καταναλώνεται, το έδαφος ανεβαίνει διαφορετικά παντού και αυτό προκαλεί ανεπανόρθωτες παρεμβολές).

Μπορείτε να λύσετε αυτό το πρόβλημα είτε αφαιρώντας τη σύνδεση ήχου (USB DAC) είτε το τροφοδοτικό (μπαταρία ή άλλο τροφοδοτικό). Έμεινα απόλυτα ικανοποιημένος με τη χρήση τροφοδοτικού με έξοδο USB λόγω του ότι είναι διαθέσιμα παντού και είναι στάνταρ.

Το τελικό αποτέλεσμα είναι πέρα ​​από κάθε προσδοκία. Κανένα παράπονο για την ποιότητα, απολύτως 0 θόρυβος, άνετο επίπεδο έντασης ήχου - από 22 έως 40%, και ένα απόθεμα για "βγάλματα" αθόρυβων εγγραφών. Ο ήχος είναι πιο πλούσιος (το κύριο πράγμα που πρέπει να θυμάστε είναι ότι τα μπάσα εδώ ξεκινούν από τα 0Hz) και όλα αυτά, και γενικά - οι συσκευές ήχου που κατασκευάζονται από εσάς ακούγονται πάντα ιδιαίτερα καλές :-)

Αυτό που το διακρίνει από τις έτοιμες κινέζικες συσκευές (όπως το FiiO E3) είναι η χαμηλότερη τιμή του (sic!), η συναρμολόγηση με ανταλλακτικά, η απουσία πυκνωτών στη διαδρομή ήχου, η μεγαλύτερη ισχύς κατά την εργασία με ακουστικά υψηλής αντίστασης (300 Ohms ) λόγω της υψηλότερης τάσης τροφοδοσίας και, θεωρητικά, η ποιότητα του ήχου υπόσχεται υψηλότερη (στην πράξη, μάλλον δεν θα άκουγα τη διαφορά).

ΥΓ.Όπως ανέφερα παραπάνω, χρειάζεται ένας ενισχυτής για να μην χαλάσει την ακοή σου με την εξαιρετικά υψηλή ένταση (για να μην αναφέρουμε τα σκισμένα ακουστικά), αλλά για να οδηγείς «βαριά» ακουστικά με χαμηλή ευαισθησία εάν η έξοδος της κάρτας ήχου είναι πολύ νεκρή. Λοιπόν, εξαγάγετε αθόρυβες εγγραφές/ταινίες χωρίς λογισμικό...

ΥΓ2.Η διαφορά μεταξύ των συν και του "προστέθηκε στα αγαπημένα" είναι 4 φορές, ρεκόρ :-)

Πιθανώς πολλοί από εσάς να έχετε αντιμετωπίσει τέτοιο πρόβλημα όταν, έχοντας συνδέσει τα ακουστικά σας σε MP3 player ή τηλέφωνο, η ένταση ήταν ανεπαρκής, με άλλα λόγια, η ισχύς της συσκευής αναπαραγωγής ή του τηλεφώνου δεν ήταν αρκετή για να παρέχει δυνατό, καθαρό ήχο. Και τι να κάνετε σε αυτή την περίπτωση;

Για να το κάνετε αυτό, μπορείτε να συναρμολογήσετε έναν ενισχυτή ακουστικών με τα χέρια σας. Το σχήμα του είναι αρκετά απλό και κάθε ραδιοερασιτέχνης, ανεξάρτητα από το αν είναι αρχάριος ή έμπειρος, μπορεί να το κάνει, δείχνοντας ακρίβεια και προσοχή.

Όταν δημιουργούσα αυτόν τον ενισχυτή, ήθελα να τον κάνω ασυνήθιστο, ήθελα να απομακρυνθώ από την κλασική πλαστική θήκη. Υπενθυμίζοντας ότι οι λάτρεις της τροποποίησης υπολογιστών κάνουν συχνά διαφανείς θήκες για τους υπολογιστές τους, αποφάσισα επίσης να κάνω τη θήκη του ενισχυτή μου διαφανή. Και ως αποκορύφωμα - να εγκαταλείψουμε την πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος και να τα κάνουμε όλα επιφανειακά.

Η ανάπτυξη του προγράμματος πραγματοποιήθηκε στο πρόγραμμα Αετός. Αυτός είναι ένας κλασικός ενισχυτής διπλού opamp. ΟΠΑ2107.

Παρακάτω είναι ένα κύκλωμα ενισχυτή ακουστικών DIY:

Λίστα απαιτούμενων εξαρτημάτων για το τροφοδοτικό του ενισχυτή:

• Υποδοχή τροφοδοσίας;
• LED 5 mm (οποιοδήποτε χρώμα);
• R1LED - ονομαστική αντίσταση από 1K έως 10K (1 W).
• CP1, CP2 - ηλεκτρολύτες 470 uF (για τάση 35 ή 50 Volt).
• RP1, RP2 - 4,7K (1 W);

Λίστα εξαρτημάτων ενισχυτή:

• IC1 - διπλός λειτουργικός ενισχυτής OPA2107.
  (σημείωση - στο διάγραμμα κυκλώματος ο λειτουργικός ενισχυτής ορίζεται ως OPA2132, το γεγονός είναι ότι αρχικά σχεδίαζα να τον χρησιμοποιήσω).
• C1L, C1R - 0,68 uF 63 V (για σήμα εισόδου ήχου).
• C2, C3 - 0,1 µF (φιλμ, για τη σταθεροποίηση του λειτουργικού ενισχυτή).
• R2L, R2R - 100K (0,5 W);
• R3L, R3R - 1K (0,5 W);
• R4L, R4R - 10K (0,5 W);
• R5L, R5R - jumper (προαιρετικό).
• Στερεοφωνική υποδοχή - 2 τεμ.

Από τότε που αποφάσισα να τα κάνω όλα με μεντεσέδες, άρχισα να φτιάχνω το πλαίσιο. Εδώ θα χρειαστείτε ακρίβεια και προσοχή, γιατί... η θήκη θα είναι διαφανής και τυχόν ελαττώματα θα είναι άμεσα ορατά.

Για το ηλεκτρικό δίαυλο, χρησιμοποίησα μονοπύρηνο χάλκινο σύρμα, πάχους 1 mm, από υπολείμματα καλωδίων που χρησιμοποιήθηκαν για την καλωδίωση του σπιτιού.

Οποιοδήποτε τροφοδοτικό μετασχηματιστή με τάση 12 Volt και ρεύμα εξόδου 300 mA ή περισσότερο είναι ιδανικό ως τροφοδοτικό. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό μετασχηματιστή, καθώς η χρήση παλμικών μπορεί να οδηγήσει σε παρεμβολές (ένα συνεχές βουητό θα ακουστεί στα ακουστικά).

Για το βύσμα τροφοδοσίας χρησιμοποίησα αυτόν τον σύνδεσμο: (η κεντρική επαφή είναι το power plus).

Για να σχηματίσω πανομοιότυπους ακροδέκτες αντιστάσεων και καλωδίων, χρησιμοποίησα ένα κανονικό κατσαβίδι. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικές διαμέτρους για μεγαλύτερες ή μικρότερες ακτίνες.

Λίγο πιο κάτω μπορείτε να δείτε την καλωδίωση του τροφοδοτικού. Η είσοδος στο τροφοδοτικό είναι 12 Volt, τα οποία στη συνέχεια μετατρέπονται σε +6 Volt και -6 Volt χρησιμοποιώντας ένα διαιρέτη τάσης (αντιστάσεις RP1 και RP2, 4,7 kOhm η καθεμία). Το γεγονός είναι ότι ο λειτουργικός ενισχυτής απαιτεί διπολική τροφοδοσία. Το καλώδιο στο κέντρο είναι η λεγόμενη «εικονική γείωση», η οποία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να συνδέεται με την πραγματική γείωση (στο βύσμα τροφοδοσίας).

Δύο μεγάλοι πυκνωτές 470 µF 50 Volt σε συνδυασμό με πυκνωτές 0,1 μF είναι απαραίτητοι για να μειωθούν οι παρεμβολές στον ενισχυτή op-amp και να αυξηθεί η σταθερότητα της λειτουργίας του. Για να γίνει αυτό, πρέπει να προσπαθήσετε να τα τοποθετήσετε όσο το δυνατόν πιο κοντά στους ακροδέκτες op-amp.

Ακολουθούν μερικές ακόμη φωτογραφίες από διαφορετικές οπτικές γωνίες που δείχνουν πώς έκανα την εγκατάσταση.

Αφού ολοκληρώσετε τη συγκόλληση, μπορείτε να αρχίσετε να ελέγχετε τον ενισχυτή. Μια μικρή συμβουλή, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε τα πιο cool ακουστικά σας για έλεγχο, μερικά απλά θα αρκούν. Το γεγονός είναι ότι αν μπερδευτείτε κάπου και κολλήσετε τα εξαρτήματα όχι σύμφωνα με το διάγραμμα, τότε είναι πολύ πιθανό να καταστρέψετε τα ακουστικά σας. Αλλά ελπίζω ότι όταν ελέγξετε όλα θα πάνε καλά.

Δεδομένου ότι ο ενισχυτής αργότερα θα γεμίσει με εποξική ρητίνη, αποφάσισα να τον ανεβάσω λίγο έτσι ώστε κατά την έκχυση να είναι ακριβώς στο κέντρο του σώματος. Για να γίνει αυτό, κόλλησα μικρές καρφίτσες από το κάτω μέρος.

Σκέφτηκα ότι θα ήταν ωραίο να βελτιώσω λίγο περισσότερο το σχέδιο του ενισχυτή και έτσι αποφάσισα να εκτυπώσω αυτοκόλλητα για τις υποδοχές ήχου. Τα ετοίμασα μέσα Adobe Photoshop, στη συνέχεια το εκτύπωσε σε λεπτό φωτογραφικό χαρτί και το κόλλησε στα βύσματα με ταινία διπλής όψης.

Εδώ και καιρό σκέφτομαι το σχέδιο του σώματος και το υλικό από το οποίο θα φτιαχτεί το καλούπι για έκχυση. Επέλεξα πλαστικό 1,5 χιλ. κόβει τέλεια με ένα συνηθισμένο μαχαίρι χαρτικής, αφήνοντας μια πολύ λεία άκρη.

Στη συνέχεια σχεδίασα τη φόρμα συμπλήρωσης χρησιμοποιώντας το ίδιο Αετός. Έχοντας κόψει όλα τα μέρη, άρχισα να συναρμολογώ. Για να διευκολυνθεί αυτή η διαδικασία, έπιασα πρώτα όλες τις γωνίες με υπερκόλλα και μετά κόλλησα κάθε ραφή δύο φορές, γεγονός που εξασφάλισε πλήρη στεγανότητα.

Ο ευκολότερος τρόπος για να μάθετε τον όγκο της εποξειδικής ρητίνης που πρέπει να χύσετε είναι να γεμίσετε το καλούπι με νερό και μετά να ρίξετε το περιεχόμενο σε ένα φλιτζάνι και να μάθετε τον όγκο και το βάρος που προκύπτει. Φυσικά, μπορείτε να μετρήσετε την ένταση χρησιμοποιώντας ένα χάρακα - αλλά η μέθοδος με το νερό μου φάνηκε πιο εύκολη.

Χρησιμοποίησα διαφανή εποξειδική ρητίνη για να το γεμίσω. Για τη συγκεκριμένη ρητίνη, η αναλογία σκληρυντικού προς ρητίνη θα έπρεπε να είναι 1:50. Ήταν αρκετά δύσκολο να μετρηθεί μια τόσο μικρή ποσότητα σκληρυντικού για αυτό. Γενικά, για διαφορετικές μάρκες εποξειδικών ρητινών η αναλογία σκληρυντικού προς ρητίνη ποικίλλει, δείτε τις οδηγίες.

Η αναμεμειγμένη ρητίνη πρέπει να χύνεται αργά στο πλάι του καλουπιού για να αποφευχθούν οι φυσαλίδες. Η παρακάτω εικόνα δείχνει ότι κατά την έκχυση της ρητίνης, έριξα λίγο περισσότερο από όσο χρειαζόταν, αλλά η ρητίνη δεν χύθηκε λόγω επιφανειακής τάσης. Αυτό είναι απαραίτητο επειδή η εποξειδική ρητίνη συρρικνώνεται ελαφρώς σε μέγεθος καθώς σκληραίνει.

Όταν η εποξειδική ρητίνη σκληρύνει, απελευθερώνεται πολλή θερμότητα (στην περίπτωσή μου η θερμοκρασία ήταν 62 βαθμούς). Στη συνέχεια, το καλούπι καλύπτεται για να αποτρέψει τη σκόνη και τα υπολείμματα να φτάσουν στην επιφάνεια.

Άφησα την εποξειδική ρητίνη να ωριμάσει για μια μέρα. Μετά από αυτό το διάστημα στέγνωσε και άρχισα να αφαιρώ τη φόρμα. Για αυτό χρησιμοποίησα ταινιοτριβείο.

Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας ένα δρομολογητή, γειώσα τις λοξοτομές και όλες τις αιχμηρές γωνίες.

Για να γυαλίσω το σώμα, χρησιμοποίησα πρώτα γυαλόχαρτο 600 και έκανα το τελικό υγρό γυάλισμα με λεπτό γυαλόχαρτο 1200 γριτ.

Και τέλος, εδώ είναι μερικές ακόμη φωτογραφίες του τελειωμένου ενισχυτή ακουστικών do-it-yourself:

Τώρα ξέρετε πώς να φτιάξετε έναν ενισχυτή ακουστικών με τα χέρια σας.