Из чего сделать колонки для компьютера. Самодельная портативная колонка

Если вы не хотите покупать аппаратуру, вполне можно изготовить акустическую систему самостоятельно. В статье мы расскажем вам, как собрать колонку для такой системы. Разумеется, мы будем говорить о стационарной звуковой колонке, поскольку технология изготовления переносных колонок гораздо сложнее и потребует от вас не только наличия особых знаний и навыков, но и специального оборудования и материалов.

Как правильно собрать колонки

Для начала нужно взять 2 одинаковых плотных картонных коробки. Коробки не должны быть деформированными и желательно, чтобы они были достаточно крепкими и привлекательными на вид. Учтите, что качество звучания будет напрямую зависеть от их размера. Теперь берем 2 динамические головки (любых подходящих габаритов) с мощностью около 3 Вт. Габариты головок не столь важны, потому что качество звука в первую очередь будет определяться картонным корпусом колонок. Помните, что лучше использовать небольшие динамики в крупных корпусах, чем большие в маленьких. Далее нужно вырезать в середине крышек коробок отверстия, повторяющие по форме диффузор головки. Теперь сверлим отверстия под крепеж динамиков - по 4 в каждой коробке. Далее между крышками коробок и головками нужно проложить любую ткань, обладающую хорошими звукопропускающими свойствами. Затем закрепляем головки с помощью винтов, гаек и шайб и сверлим с обратной стороны каждой коробки 20-30 отверстий небольшого диаметра. Сверху коробок делаем отверстия в форме термометров для крепежа к стене.

Завершаем сборку

Теперь нужно приклеить по углам каждой задней стенки по 4 резиновых кружка толщиной около 5 мм. Это необходимо для того, чтобы колонки не крепились к стене вплотную, иначе не получится качественного звучания. С помощью этой простой процедуры вы сможете добиться от вашей акустической 3-хваттовой системы такого же звучания по мощности, как у современной, отделанной внутри поролоном системы мощностью колонок 15 Вт. Более того, у вашей системы будет преимущества и в качестве передачи басов. Далее нам осталось взять 2-хпроводной гибкий многожильный кабель сечением 0,75 мм.кв. и припаять его к динамическим головкам. Теперь нужно вывести кабель наружу и закрепить крышки на корпусе колонок. Собрав таким образом колонки и повесив на стену, подсоедините их к усилителю с выходной мощностью, не превышающей мощности каждой из колонок. Отметим, что данные системы рассчитаны на использование внутри помещений. Ну что ж - как собрать колонку своими руками, мы выяснили, а теперь несколько слов об усилителе, ведь без хорошего, качественного "усилка" колонки не зазвучат, как надо. Вообще это тема отдельной статьи, но мы дадим вам инструкцию по конструированию собственного усилителя для колонок на основе микросхем.

Как собрать усилитель для колонок

Лучше всего сделать транзисторный усилитель, схема которого давно известна - в отличие усилителя на микросхемах транзисторный будет воспроизводить звук значительно лучше. Однако если вы не хотите возиться с такой конструкцией и качество звука для вас не столь критично, проще всего изготовить усилитель на микросхемах. Для изготовления усилителя возьмите печатную плату и установите на нее соответствующую микросхему (обычно используется микросхема с удаленными ножками под номером 5, 11, 12). Площадь радиатора должна быть не менее 600 кв.см. Теперь соедините корпус с общим проводом, а для блока питания возьмите понижающий трансформатор силой тока 5 А и напряжением 25 В. Трансформатор должен быть с двумя обмотками. Далее нужно припаять конденсатор параллельно диодам и конденсаторы фильтра. Емкость первого кондесатора должна быть 0,01 мкФ, конденсаторов С2 и С4 0,1 мкФ, а конденсаторов С1 и С3 - 22 мкФ с напряжением 50 В. Напряжение питания при нагрузке в 8 Ом должно составлять 35 В, а при нагрузке 4 Ом - 27 В. При этом напряжение на обмотках трансформатора (вторичных) должно составлять 20 В. Схему такого усилителя вы можете найти вот

Сделать колонки своими руками под силу тому, кто умеет обращаться с паяльником, а также разбирается в электрических схемах. Для работы потребуется небольшое количество деталей, которые можно позаимствовать, например, из автомобильных магнитол. Также вам пригодится материал для изготовления корпусов колонок. Обычно для этих целей используется древесина, но можно применить даже пластиковый корпус от пришедшей в негодность акустики. Перед тем как садиться за паяльник и вытравливание печатной платы, стоит выбрать конструкцию, микросхему, возможности акустической системы.

Что вам нужно от акустики?

Приятно, когда звук, воспроизводимый от персонального компьютера, звучит во всем слышимом диапазоне (начиная от 20 Герц и до 20 кГц). Для подчеркивания каких-то определенных частот вам нужно использовать специальные фильтры. Большая часть дешевых колонок, которые можно встретить в продаже, воспроизводят звуки в диапазоне от 50-100 Герц и до 15 кГц. От этого звучание кажется неполным, некрасивым. Поэтому акустические колонки, своими руками сделанные, должны иметь более высокие характеристики, чтобы удовлетворить ваши потребности.

Сразу определитесь, какие частоты вы планируете подчеркнуть, будет ли в вашем усилителе возможность ручной корректировки. Но если решите пойти по легкому пути, то достаточно окажется отфильтровать низкие и высокие, чтобы устройства, воспроизводящие этот спектр, работали параллельно с основными динамиками. Наверное, вы слышали такие слова, как «пищалки» (небольшие динамики, фильтрующие высокие частоты) и «сабвуфер» (большой деревянный ящик, в котором расположен динамик для воспроизведения низов). Вот их-то вам и придется сделать самостоятельно.

Что нужно для сабвуфера?

Без качественного ящика он работать не будет. Объемное звучание создается воздухом, который движется внутри короба. Причем воздух приводит в движение диффузор динамика. Значит, вам нужно смастерить закрытый короб с одним отверстием для выхода воздуха. Так как вы делаете колонки для компьютера своими руками, то нет нужды использовать огромные динамики, которые применяются для автозвука. Идеальный вариант - это автомобильная акустика, используемая в качестве стандартной, которая устанавливается во фронтальной части. Небольшого диаметра динамики, диффузоры прорезиненные, мягкие и эластичные. Это именно то, что требуется для сабвуфера.

Конечно, давление воздуха сильное он не создаст, но для небольшого помещения его будет достаточно, чтобы подчеркнуть низкие частоты. Также вам понадобится усилитель НЧ, на радиорынках таких очень много. Если есть возможность, можно снять со старого автомобильного магнитофона его. Мощность на выходе должна быть минимум 20 Ватт, а питание микросхемы желательно однополярное. Но самое главное - это фильтр низких частот (ФНЧ), потому как сделать колонку своими руками с сабвуфером без этого узла не получится. Не стоит загромождать конструкцию сложными ФНЧ на микросхемах и операционных усилителях. Достаточно пассивного фильтра, собранного из сопротивлений и конденсаторов. В зависимости от их параметров производится отсечка частот.

Как сделать короб для сабвуфера

Для изготовления короба нужно использовать прочную древесину. Идеально подойдет ДСП или ДВП, ее толщина должна быть не больше 5 мм, чтобы конструкция получилась как можно легче. Если есть старые советские телевизоры в деревянных коробках, то можно из них сделать неплохой ящик. Вырежьте при помощи лобзика все элементы конструкции. Акустические колонки, своими руками собранные, должны быть прочными, поэтому не жалейте клея и саморезов для проведения крепежа. Лицевая часть, на которой устанавливается динамик, крепится в последнюю очередь.

Для придания жесткости коробу используйте деревянные рейки треугольной формы. Старайтесь все мелкие щели и зазоры проклеивать. Ведь воздух в сабвуфере будет двигаться, а вам нужно, чтобы он не выходил из щелей, так как звучание портится из-за этого. В задней части короба нужно просверлить отверстие для провода, снаружи монтируется разъем для подключения к усилителю. Гораздо удобнее, если звуковые колонки, своими руками изготовленные, будут компактными и без внешних блоков.

Как сделать блок питания

Как упоминалось выше, не стоит брать для конструкции микросхемы с двухполярным питанием. Причина - сложность блока питания, непросто получить необходимый для работы ток. Поэтому лучше всего делать конструкции, которые можно подключить к однополярному с напряжением 12-24 В. А впоследствии ремонт колонок своими руками будет проводиться намного проще, если, конечно, случится какая-нибудь поломка. Мощность трансформатора должна быть немного больше, чем мощность потребителей - всех микросхем усилителей.

Оптимальный вариант - это изготовление одного блока питания для всех устройств. Для эффективного расположения всех узлов акустики стоит разместить и блок питания, и ФНЧ с усилителем для сабвуфера, и УНЧ для основных колонок и «пищалок» в одном корпусе. Это позволит эргономично использовать аппаратуру, а количество проводов становится минимальным. На задней стенке сабвуфера нужно установить разъемы для подключения основных колонок и «пищалок». Но учтите, что сабвуфер - это источник вибрации, поэтому пайку необходимо выполнять качественно, а крепление к корпусу производить при помощи резиновых шайб.

Колонки своими руками: усилитель и БП

Усилитель и блок питания можно врезать и в корпус сабвуфера, чтобы сэкономить место, а на внешней стороне установить разъемы для подключения «тюльпанов». Отверстие заливается герметиком, после чего устанавливается лицевая сторона. Она также монтируется сначала при помощи герметика, а затем притягивается саморезами. После высыхания короба его нужно обтянуть подходящим материалом.

В качестве блока питания можно использовать простую схему: трансформатор, выпрямительный мост и 2-3 электролитических конденсатора. Такие колонки для компьютера, своими руками собранные, будут прекрасно работать, звук окажется чистым и приятным. Если наблюдается небольшое гудение, то увеличьте емкость электролитов. При отсутствии элементов с большой емкостью можно включить параллельно несколько штук, тогда общая будет равна сумме всех конденсаторов.

Как сделать основные колонки своими руками

Для изготовления корпуса вам можно использовать как дерево, так и пластик. Предпочтение лучше отдать первому, так как при его применении в акустике улучшается качество звучания. Если лень заниматься выпиливанием древесины, то вы можете облагородить колонки от старой магнитолы либо использовать их без переделки. Усилитель и блок питания у вас будут собраны в коробе сабвуфера, поэтому остается только подключить динамики к нужным разъемам. Поэтому при наличии двух колонок от музыкального центра можно смело воспользоваться ими.

Если же решили сделать все в лучшем виде, то по аналогии с коробом сабвуфера изготавливаете и два корпуса для основных колонок. При желании их тоже можно оклеить привлекательным материалом. Оклейка тонким войлоком, например, улучшает качество звучания акустической системы. В этих колонках разумнее всего установить по два динамика - для средних и высоких частот. Это и сэкономит провода для подключения, и обеспечит более привлекательный внешний вид всей системы.

Изготовление печатной платы для усилителей и выпрямителя

Пожалуй, не менее трудоемкий процесс, который отнимет немало времени. Если схема, выбранная вами, достаточно простая, то нанести рисунок на фольгированный материал можно при помощи перманентного маркера. Предварительно только обработайте фольгу электролитом для автомобильных аккумуляторов либо соляной кислотой. Это позволит обезжирить поверхность и улучшит процесс травления. Если рисунок печатной платы сложный, то лучше воспользоваться лазерно-утюжной технологией и софтом для рисования дорожек. Вот как сделать колонку своими руками, а именно печатную плату для нее.

В программе намечаете расположение элементов, рисуете дорожки, после чего распечатываете получившееся изображение на лазерном принтере с максимальной насыщенностью черного цвета. Бумагу лучше использовать глянцевую. Затем укладываете рисунок лицевой стороной на поверхность фольги текстолита, крепите бумагу и заворачиваете в чистую ветошь. Нагретым утюгом теперь нужно водить по ветоши, чтобы рисунок отпечатался максимально точно. Эта процедура проводится в течение 10-15 минут. После ее завершения смачиваете бумагу в воде, все лишнее уйдет, а на фольге останется только тонер. При необходимости корректировки нужно дорисовать недостающие элементы перманентным маркером.

Травление платы

После завершения переноса рисунка вам потребуется раствор хлорного железа. Большинство радиолюбителей применяют его, так как процесс травления с его помощью занимает мало времени. Если использовать раствор медного купороса и соли, то травление может занять и сутки, и двое, в зависимости от концентрации веществ. Бывает и так, что раствор хлорного железа плохо разъедает медь, поэтому для увеличения скорости травления нужно нагревать его. Старайтесь только не пропустить тот момент, когда дорожки будут освобождены от лишнего металла, иначе пойдет разрушение той части фольги, которая находится под тонером.

В принципе, сделать музыкальные колонки своими руками можно и без травления печатных плат. Существует навесной монтаж, который сделать намного проще. Но ведь красивая плата с правильным монтажом смотрится намного приятнее, нежели собранные в кучу провода и выводы элементов. Да и возможность возникновения помех в случае с навесным монтажом значительно выше. После проведения травления платы ее необходимо тщательно вымыть и высушить. И только после снятия слоя тонера растворителем или спиртом можно приступить к установке элементов.

Монтаж элементов на печатную плату

Теперь вам остается только наметить расположение всех элементов на поверхности платы. Сначала сделайте отметки в тех местах, в которых требуется сделать отверстия сверлом с диаметром 1-1,2 мм. Занятие не из легких, так как при сильном нажиме можно попросту сломать сверло. Для улучшения печатного монтажа необходимо залудить (покрыть слоем олова) все дорожки платы. Для этого нужно обработать раствором канифоли их все, после чего прогретым паяльником с оловом пройтись по каждой, чтобы припой надежно сцепился с медной поверхностью. Чрезмерный нагрев не нужен, так как есть риск того, что фольга начнет отслаиваться от текстолита.

Перед установкой элементов необходимо их выводы также подвергать лужению. Только в таком случае компьютерные колонки, своими руками изготовленные, будут иметь максимально возможную надежность. При наличии вибрации пайка может очень быстро разрушиться, пропадет контакт, и усилитель перестанет работать либо будет работать, но с хрипом, неустойчиво.

Заключение

Как можно понять из всего сказанного, сделать качественную акустику вы можете из любого материала, который имеется под рукой. Обращайте только внимание на его состояние, не стоит использовать прогнившую древесину для сабвуфера или колонок. Элементная база усилителей НЧ очень маленькая - достаточно одной микросхемы, которая обеспечивает выходную мощность 10-20 Ватт в два канала. Простые музыкальные колонки, своими руками сконструированные, прослужат вам долгие годы, а качество звучания позволит наслаждаться как музыкой, так и фильмами со спецэффектами.

Слабый звук может быть даже на новом ноутбуке. Это вызвано тем, что современные модели, несмотря на высокую производительность, не отличаются сильными динамиками. В первую очередь это касается бюджетных ноутбуков. Ещё чаще пользователи сталкиваются с невысоким качеством звуковых дорожек в отдельных приложениях, аудио- или видеофайлах.

Как улучшить звук в каждом из этих случаев?

Тихий звук на компьютере: причины

Мы рассмотрим как очевидные неполадки, которые можно решить в течение нескольких секунд, так и серьёзные трудности, препятствующие привычному использованию ПК.

Неработающие разъемы/наушники/колонки

Если компьютер уже далеко не новый, а в его разъемы уже не первый год вставляются различные звуковые устройства, то можно считать ухудшение контакта, а с ним и звука, закономерным явлением. Тем не менее, пытаясь сделать наушники громче, проверьте регулятор громкости. Подключите устройство к другому ПК, чтобы убедиться в неисправности наушников или колонок.

Совет 1. Отсоедините разъем кабеля, после чего подключите его снова. Повторное подключение выявит неполадки с гнездом или штекером.

• При поломке колонок, стоит подумать о покупке их портативных аналогов. Мини-модели отличаются высокой мобильностью. Вы сможете использовать их в качестве дополнения к планшету или смартфону. Но учтите, что минимальное значение мощности легких портативных устройств должно начинаться с 3 Вт. Более высокие значения потребуются тем, кто собирается слушать музыку в местах с посторонними шумами. Количество колонок показывает, будете вы слышать стерео- или монозвук.
• Если наушники исправны, то можно сделать громче звук, исправив настройки системы. Через меню «Пуск» зайдите в «Панель управления». В появившемся окне выберите «Звук». Затем в открывшемся списке найдите свои наушники. В очередном контекстном меню выберите «Дополнительные возможности». Здесь потребуется найти список эффектов, после чего отметить в нём пункт «Выравнивание громкости». Эти простые действия в некоторых случаях помогают ничуть не хуже, чем усилитель звука для наушников.

Совет 2. Если у вас нет желания разбираться в настройках различных программных продуктов, то приобретите наушники с низким сопротивлением. Последнее свойство – залог более высокой громкости.

Проблемы с драйверами

Львиная доля программных проблем с ПК так или иначе связана с драйверами. Специалисты выделяют 4 группы проблем:

1. ошибки разработчиков (проблема такого рода решается путём обновления);
2. несоответствие драйверов версии ОС;
3. неправильные настройки драйверов;
4. конфликты драйверов («противоборствующей стороной» часто выступают разные мультимедиа устройства).

Для начала стоит убедиться в верности настроек аудиодрайвера. В качестве примера используем небезызвестный Realtek. Обратитесь к «Панели управления», понадобиться отдел «Оборудование и звук», где и находиться упомянутый программный продукт. Затем проверьте каждую вкладку. Ни в какой строке не должен быть снижен или отключен звук. Не пропустите фильтры и объемное звучание.

• Если звук стал тише из-за драйверов, то постарайтесь их обновить. В этом вам помогут специальные утилиты.

Ускорит обновление программный продукт SlimDrivers

Названная утилита просканирует ОС и выдаст перечень прямых ссылок на новые модификации драйверов.

• Протестировать и обновить драйвер позволяют и возможности ОС. Воспользуйтесь следующей пошаговой инструкцией.
• Воспользуйтесь «Панелью управления».
• Откройте вкладку, отвечающую за «Систему и безопасность».

• Откройте раздел «Звуковые, игровые и видеоустройства».
• Обратитесь к драйверу звуковой карты.

рис.2. Во всплывающем меню выберите пункт «Обновить драйверы»
рис.3. Обновите драйвер для аудио (Realtek)

В диспетчере устройств, рядом с драйверами, не должно быть дополнительных символов, в особенности восклицательных знаков. Наличие таких символов свидетельствует об ошибках драйверов. Вам не удастся увеличить громкость, ведь в таких ситуациях, как правило, вовсе .

Неполадки в настройках

Имеются в виду настройки ОС. Прежде чем пытаться что-либо изменить, включите воспроизведение аудиофайла. Так будет легче контролировать громкость звука, ведь вы услышите изменения сразу же.

Затем войдите в «Панель управления», в пункт «оборудование и звук». Чтобы прибавить звук на компьютере, вам понадобятся опции: «управление звуковыми устройствами» и «настройка громкости». В последней вкладке пользователь может регулировать звук в разных приложениях. В первой вкладке потребуется определить устройство, через которое ПК воспроизводит звук. Выберите нужный элемент, например динамики, и откройте свойства устройства.

Увеличить звук на компьютере помогут следующие вкладки

1. уровни (чтобы увеличить звук, поднимите ползунки до максимального уровня);
2. особые (снимите галочку «Limited output»);
3. улучшение (установите галочку «Тонокомпенсация» и снимите галочки с оставшихся пунктов).

Как улучшить звук на компьютере: используем служебное ПО

Специальные утилиты – интересная альтернатива дополнительной акустике. Ими стоит воспользоваться, если вам не нравится звук при кинопросмотре или прослушивании аудиофайла. Подобные недостатки характерны для аудио- и видеоконтента, скачанного с торрентов.

Но прежде чем обращаться к таким инструментам, убедитесь, что настроить звук, используя стандартные возможности ОС Windows, невозможно. Ведь утилита повысит звук только, если не наблюдается серьёзных проблем с железом или же периферийными устройствами. И обязательно попробуйте открыть файл в другом плеере. Среди программных видеоустройств специалисты часто выделяют VLC.

Совет 3. Как только в VLC начнется воспроизведение, передвиньте соответствующий ползунок плеера. Отметим, что его максимальная громкость равно 200, что намного больше, чем во многих аналогичных устройствах.

Усилить звук на компьютере помогут следующие программы:

Sound Booster

Данная программа способна увеличить громкость в 1,5 раза

Это качается, как браузеров, так и Skype. При этом качество звучания не пострадает. Утилита не загружает процессор и оперативную память. После инсталляции она занимает не более 10 Мб. Названный усилитель громкости полностью интегрируется в ОС. Благодаря этому изменение звуковоспроизведения проводиться путём использования ползунка Windows. Помимо других удобств, Sound Booster отличается наличием наборов горячих клавиш. Комбинации можно создавать самостоятельно.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

Hear

Этот усилитель не только поможет сделать звук на компьютере громче, но и повысит качество воспроизведения кино, музыки и любых других звуков

Рассмотрим перечень главных функций этого программного продукта.

• 3D Sound. Это объемное звучание. Звук будет доступен пользователю со всех сторон.
• Эквалайзер. Многополосный эквалайзер предоставляет пользователю абсолютный контроль над частотами.
• Управление каналами. Названный компонент программы позволяет организовать концерт с эффектом «живого» исполнения. Такой эффект даёт далеко не каждый усилитель звука для компьютера.
• Спикер-коррекция. Данный механизм отвечает за резонанс динамиков.
• Атмосфера. Данный эффект представляет собой набор ревербераций, имитирующих звучание из телефонной будки, колодца и т.д.)
• Fidelity. Диспетчер восстановления частоты и интенсивности, которые были утрачены во время записи.

Audio Amplifier

Названная утилита предназначена для обработки файлов с проблемным звуком

Несколько кликов быстро изменят уровень и тональность видео- или аудиофайла. Процесс преобразования длиться считанные секунды. Данный инструмент не только отвечает за усиление звука, но и помогает выравнивать громкость выбранного списка файлов. Это устраняет необходимость регулировки звука в динамиках. Названная программа для увеличения звука на ноутбуке облегчит подготовку к мероприятиям, для которых необходим постоянный уровень громкости.

SRS Audio SandBox

Указанная программа для усиления звука превращает динамики в настоящую аудиосистему

В перечень функций входит улучшение качества звука встроенных колонок, образование ЗD-звука и выделение голоса при кинопросмотре. Разницу в звуке вы почувствуете уже при первом запуске. Стоит упомянуть, что в этой утилите предусмотрена индивидуальная настройка звука для игр и кинофильмов с учётом особенностей жанра (боевик или мелодрама, RTS или action).

Хочу предоставить свой проект, так сказать домашнего аудиокомплекса . По началу знаний по акустике было вообще ноль, даже не знал как собирать обычные усилители класса А, не то что там усилители для сабвуфера. Интерес появился после того как ко мне пришел еще более «зеленый» радиоэлектронщик чем я и предложил сделать сабвуфер. Не хотел показаться профаном и полез в Гугляндию чтобы что-нибудь там найти по этой теме, но то-ли гуглил плохо, то-ли реально полезной информации не было, в общем ничего дельного не откопал, полез курить форумы, подчерпнул информации там и взялся за дело. Первым делом нам понадобится низкочастотный динамик, сразу предупреждаю-саб у нас низкобюджетный и не очень мощный, в своем магазине нашел только 35гдн-1м-4, выглядит он вот так:

Также известен под тайным кодовым советским названием 25гдн-1-4. Почему два одинаковых динамика называются по-разному я не знаю, это нужно у совков спросить, ибо не знаю что творилось в их головах когда они придумывали это. Характеристики оного вот такие:

• Частота основного резонанса: 80 (100) Гц;
• Полоса частот: 63-5000 Гц;
• Неравномерность частотной характеристики: 14 дБ;
• Уровень характеристической чувствительности: 83 дБ/м Вт;
• Габариты (в плане): 125х125 мм;
• Высота: 75,5 мм;
• Эквивалентный объём: 11 дм;
• Полная добротность: 0,55;
• Масса: 1,3 кг.

Паспортная мощность у него 25 ватт, но у совков вообще было свое понятие мощности, ибо орет он на все 60. Теперь разберемся с коробом для него. Было много идей и предложений, про которые я вообще ничего не знал, ну вот, например кто же знал что close box это просто динамик в герметичной коробке?

1. Закрытый ящик (ЗЯ, closed box). Простейший по конструкции и изготовлению корпус. Широко применяемое акустическое оформление. Представляет собой герметичный ящик. Излучение тыльной части диффузора динамика закрыто в корпусе и, по сути, не используется. Вся энергия при этом переходит в тепло. Часто чтобы бороться с этим, в ЗЯ применяют заполнение различными материалами синтепон, шерсть, минеральная вата и так далее. Существенным минусом является крайние низкий КПД, так как излучает звук только одна сторона динамика. Для получения большого звукового давления в этом корпуса требуются мощные динамики. Главным достоинством данного оформления является наилучшее качество звучания. Бас сабвуфера в закрытом корпусе мягкий, четкий и быстрый. EBP 40-60

2. Основной принцы работы фазоинверторного корпуса - заставить работать излучение тыльной часты диффузора на пользу. Для этого внутренний объем корпуса соединяется с атмосферой при помощи труб или щелей. Порт (труба или щель) вопреки расхожему мнению не создает "сквозняк" или "дует".

Принцип работы несколько иной. Порт содержит определенный объем воздуха. Вместе с тем воздухом, который содержится в ящике, а так же подвижной системой динамика, это создает колебательною систему, колебания которой по фазе совпадают с колебаниями диффузора. Другими словами, мы заставляем излучение тыльной части диффузора работать нам на пользу, складываясь с излучением передней части.

Таким образом КПД системы, по сути, удваивается. Настройка фазоинверторного корпуса, как с помощью подбора объема, так и с помощью площади и длинны порта. Минусом данного оформления является более низкое качество звука по сравнению с ЗЯ. Бас более размазанный и гулкий. Для увеличения качества звучания в конструкции применяется множество ухищрений таких как использование порта бес поворотов, конструкции порта в форме призмы, скруглений концов порта и так далее. EBP > 50

3. Пассивный излучатель (пассивный радиатор, passive radiator).Принцип действия у данного оформления такой же как и у фазонвертора. Разница в том что вместо объема воздуха в порте фазоинвертора используется пассивный излучатель, который представляет собой динамик без магнита и звуковой катушки. Плюсом данного оформления является более качественное звучание так как пассивный излучатель не вносит искажений в отличие от фазоинвертора. от EBP > 50

4. Бандпасс (бэндпасс, bandpass) 4 порядка - Корпус разделенный на две части внутренней перегородкой. Одна часть это замкнутый объем воздуха как в закрытом ящике. Вторая чать сообщается с атмосферой через порт.За счет концентрации излучения в узкой полосе частот имеет более высокий КПД чем у фаозинвертора, при более высоком качестве звучания. EBP 40-60

Как Вы уже заметили сложность в изготовлении корпуса растет по принципу: дальше больше. Так как плотник из меня, прямо скажем плохой, то выбрал самый простой варинат это закрытый ящик, за что получил люлей от отца, который сказал, что, мол фазоинверторы рулят и послал за оным.

Фазоинвертор в принципе лучший вариант для этого динамика, как потом понял из за резонансных структур и прочей непонятной шушеры, в подробности не опускался, да и Вам не советую, ибо там лес непроглядный, а я и так могу заблудится в трех соснах. Потом встала проблема с размерами корпуса, полез опять в гугляндию и опять ничего не нашел, потом где то прочитал, что чем больше корпус тем лучше, и полез в мастерскую делать из фанеры чудо. Почему фанера, а не ДСП? ДСП ведь и пилится лучше. Мне было реально лень топать 200 метров за ней, да и денег, честно скажу, зажал. Размеры короба получились такие:

Рисовано в Paint, размеры взяты с небес, но получилось примерно 40-50 литров, что для этого динамика вообще самая соль. Фазоинвертором служит канализационная труба приклеенная на монтажный клей и укрепленная двумя дощечками. Диаметр ее 5 см а длина 15 см.

Как только сколотили ящик, не буквально сколотили, скреплять лучше через уголки алюминиевые иначе будет много щелей и бас будет бяка. Потом покупаем герметик, не селиконовый не ванну мажем, а обычный монтажный, белого цвета. И в местах стыков и щелей герметизируем все. На герметике обычно пишут сколько сохнет, но хз у кого как попадет. Дальше берем заднюю стенку короба и под размеры клемника, которого вы купите, кстати выглядит он так:

Выпиливаем отверстие, вставляем клемник, закрепляем саморезами, герметизируем. После того как все просохло необходимо вставить динамик и закрепить тоже на саморезы, потом так же герметизировать, и ждать пока засохнет. Потом соединяем проводами клемник и динамик, желательно на припой. Чтоб потом не отодрать было. В передней стенке пониже динамика выпиливаем отверстие по фазоинвертор (трубу). Вставляем, крепим клеем, и две дощечки поперек их тоже на клей:

Опять герметизируем все и вся чтобы не продувало. Ждем пока сохнет. Закончив мучить фанеру, предлагаю закрыть заднюю крышку парой, другой саморезов, и обильно герметиком пройтись на местах стыков, ибо помните: щели = фигня, а не саб. Наконец можно приступить к усилителю. Предлагаю собрать на tda2051, дает он хорошую мощность, и для бюджетников имеет однополярное включение схемы, дабы использовать обычный блок питания. Вот сама схема, то что написано на схеме tda2050 вообще не обращайте внимания, схемы включения усилителей типа tda20xx все одинаковые и отличаются лишь только выходной мощностью. Просто tda2051 орет помощнее.

Только сразу хочу предупредить, сажайте микросхему на радиатор, и чем больше оный - тем лучше и безопасней, ножки у микросхем - усилков держатся на честном китайском слове и теребенить их не рекомендуется, отвалятся - обратно не вставить, а стоит он 150р плюс за ним придется еще и идти, вы купите их сразу 2 штуки, так, на всякий пожарный. Электролиты используйте на 36 вольт, тоже для безопасности. С1 замените на 100 нф, многовато мне показалось 2,2 мкф. Нечего вход насиловать, по питанию советую поставить электролиты большей емкости и побольше размерами, а то от блока может быть фон.

Вообще П-фильтр здесь очень бы хорошо зашел, дабы снизить все гулы. Корпус для усилителя взял с старого CD привода, который носит гордое название Pioneer. Сзади прорезаны дырочки для аудиовхода, питания и двух проводов, идущих к клемнику.

Кстати, для эстетики можно обить сабвуфер драпом, как собственно говоря я и сделал. Драп дополнительно глушит звук, что повышает добротность. Питается все это дело от блока питания от зарядки для шуруповерта и имеет напряжение 21,7 вольт, конечно не ахти, ему дай волю они и 35 кушать будет и не подавится, работать даже лучше будет, но не увлекайтесь, помните что микросхемы усилителей капризные ребята, и могут сделать бабах, ну или просто сгореть.

Красить динамик краской из болончика не советую, лично у меня она начала кушать резиновый подвес, который сделался тоньше и его проело нафиг, пришлось менять подвес, спасибо узкоглазым братьям за краску в состав которой вошло как минимум половина таблицы Менделеева. Желаю успехов в сборке, Ваш S9018.

Здравствуйте уважаемые читатели моего блога, на этот раз статья будет не совсем в тему сайта, но всёже довольно полезная. Сейчас я вам расскажу о том, как можно собственноручно сделать…

Здравствуйте уважаемые читатели моего блога, на этот раз статья будет не совсем в тему сайта, но всёже довольно полезная. Сейчас я вам расскажу о том, как можно собственноручно сделать колонки для телефона или же просто портативные колонки. Бывают такие случаи, когда нужно организовать музыку, скажем на природе, розетки на 220v естественно вы не найдёте, конечно, если не привезли с собой дизельный генератор. Лично мне понадобилось сделать такую модификацию колонок, чтобы брать с собой на турники. Раньше я себе заказывал в интернете портативную акустику, в целом мне нравилось, но уже кажется, что играет недостаточно. Моей покупной колоночкой являлась divoom i-tour 20, про которую я рассказывал .

Вообще аппарат хороший громкость очень сильная, несмотря на её маленький размер. Но а теперь перейдём к созданию чего-то более мощного.

Что понадобится для работы:

И так вот фотография того, что использовал я, сейчас мы рассмотрим подробно каждый элемент фотографии.

1. Отвёртка . Такой инструмент думаю вы найдёте у себя в доме, поскольку я не могу представить себе жизни, когда дома нет никакого инструмента. По этому с поиском этого предмета у вас проблем возникнуть просто не должно.

2. Аккумулятор . Ну тут уже можно использовать любой, главное условие это напряжение в нём 12v. Вот тут должен возникнуть вопрос, поскольку я долго искал такой, у меня были даже мысли купить автомобильный. Но всё намного проще. Это аккумулятор для источника бесперебойного питания. Используются они для компьютеров, в случае если ток в розетке пропал. Найти можно в компьютерных магазинах. Но мне было лень я заказал через интернет-магазин, где всё для компьютеров. Мой аккумулятор на 12v, ёмкость у него 9Ah. Если деньги позволяют можете взять и с большей ёмкостью.

3. Провода . Как видите у меня он двойной, по этому ищите такой же, либо берите два одиночных. Но хочется отметить, что у меня жила в проводе тонкая, лучше взять по толще, поскольку такая может не выдержать.

4. Колонки . Самые обычные компьютерные колонки, которые можно найти в любом компьютерном магазине. У меня они уже много лет валялись в коробке, вот я и решил найти им применение. Ну тут главное брать не сильно мощные, поскольку в аккумуляторе электричество не резиновое, по этому берите колонки, которые потянет ваш аккумулятор. Лично у меня после вскрытия на динамиках написано 3 Вт, то есть суммарная мощность 6 Вт. В принципе этого достаточно.

5. Кусачки . В процессе переделки надо будет немного порезать провода, по этому нужны кусачки, не зубами же грызть железо. Такой инструмент может встречаться не так часто как отвёртка но всё же. Если совсем туго, то можно ножом отрезать, провода там тонкие.

Ну и ещё помимо этого понадобится немного внимательности, чтобы случайно не те провода не перерезать. В общем теперь можно переходить к самой работе.

Создаём колонки для телефона:

Если вы подготовили всё, что надо, то давайте делать колонки к телефону. Для начало нам нужна только колонка с выключателем, поскольку именно в ней находится трансформатор. А вторая нам вообще не нужна, по этому если разъём отсоединяется, уберите её. И ставьте на стол главную колонку.

Если у вас закрыто какой-нибудь панелью передняя часть, то лучше её снять, поскольку под ней могут быть спрятаны винты, которые держат колонку закрытой. Но не стоит отламывать если не идёт. У вас может быть и другой корпус, где все винты со стороны задней панели.

После того, когда найдёте все крепления, выкручивайте винты и раскрывайте колонку, но только аккуратно, в моём случае она раскрылась не слишком сильно, провода внутри могут быть короткими. На этой картинку я приоткрыл, на следующей будет видно на сколько максимум она открылась.

Как видите открылось не очень широко, по этому фотографировать внутренности колонки было сложно. Но можно заметить как по центру там идёт целая связка проводов. Нас интересует только цифра 1.

1. Трансформатор. Преобразует ток с 220v на 12v, вот как раз нам и надо подключиться после него, как раз будет то, что надо. В моём случае от него шли синие провода, а все остальные в корпусе были чёрными.

Вот и колонка открылась шире когда перерезал провода от трансформатора, на этой картинке я его обозначил буквой Т. Рекомендую резать провода по середине, вдруг вы когда-нибудь решите переделать колонку обратно, тогда хоть сможете скрутить провода, лично я так и делал. Провода идущие от трансформатора лучше всего изолировать изолентой. А от платы пока пусть торчат.

Далее готовим провода, которыми будем подключать аккумулятор. Необходимо обрезать изоляцию и дальше подключаем сначала к колонке, а потом к аккумулятору, только аккуратно, не замкните пальцами клемы, поскольку потом будет громкий мат на весь дом. Ну в принципе и всё, но не закрывайте, проверьте сначала на работоспособность. Кстати соблюдать полярность необязательно, даже если вы сделаете наоборот, то колонка будет играть просто внутрь корпуса и звук будет немного тише. А если угадаете, то будет вообще шикарно.

А теперь аккуратно включаем и вуаля, колонка заработала. Дальше изолируйте места соединения внутри корпуса и можно закручивать и собирать.

Кстати на фотке не видно что работает, вот вспышку отключил, только качество плохое стало, статью пишу ночью освещение никакое.

Готово, провод можете зажажимать крышкой с динамиком, он не должен переломаться, ну или закрутите этот край чуть слабее. Теперь ваша задача будет постоянно заряжать аккумулятор. Если будете брать всё с такими параметрами как у меня, то хватать должно часов на 10 работы.

Кстати у меня провода, которые я тянул к аккумулятору были в лаковой обмотке, очистить ножом я её не смог, по этому просто поджёг провод. Ну всё, всем удачи, надеюсь помог.

Обновлено (05.10.2013 в 19:45).

Всё-таки решил я статью немного продолжить, фотография дома это конечно хорошо, но всегда существует риск того, что вас могут обмануть. В мои цели это не входит, по этому решил выложить ещё одну фотку, где колонки работают, но на этот раз на улице. Сама идея сделать фотографию пришла совершенно спонтанно. Я как обычно собрался идти тренироваться, вышел на улицу, пришёл к турникам возле дома, позанимался, ушёл на брусья и решил включить музыку. И вот, как раз между подходами мне пришла эта идея. По этому вот ещё одно фото подтверждение того, что в статье всё описано верно и то, что я советую, реально работает.

Как видите даже листика с копирайтом нет, как на предыдущих фотографиях. Вот единственное, хочу извиниться фотографировал на телефон, а на улице уже темно было, соответственно качество оставляет желать лучшего. Вот теперь точно статья окончена .